300E som ikke går som den skal

[FrodeS]

Jeg har fått skremt liv i min gamle 1986 300E, og den har nå skilter. De siste 10 årene har den stort sett bare stått stille, bortsett fra 1-2 ganger i året hvor den har blitt skremt ut på bane. Den har vært ganske lite "normalt" kjørt. For "noen" år siden kjørte jeg den langs veien til Gol, var på banekjøring, og kjørte den ned igjen. Den funka fint da, og gikk på ca. 0,85 på langkjøring. "En stund" etter det, merket jeg en ganske brå overgang på isbanekjøring, der den begynte å gå dårligere på lavt turtall, men fortsatt henger med godt på høyt. Over ca. 4000 rpm våkner den skikkelig, og går ganske godt. Under 4000 rpm drar den ikke som den skal. Før dette gikk den ordentlig godt, og den har høstet skryt for å være en sprek sak, sprekere enn de fleste 300E pleier å være etter såpass mange år. Den drar litt ujevnt, og det virker som den må "tenke seg om" for å gå ordentlig. Gir jeg full gass, så drar den bra og dårlig om hverandre, inntil den kommer opp i 4000, og da går det godt unna.

Kjører jeg rolig, så går den og "napper" litt, akkurat som om man innimellom slipper gassen litt, for så å gi på igjen med en gang.

Jeg har prøvd å kjøre den uten hjernen. Da går den helt jevnt og fint. Ingen unoter, men den går jo mye dårligere enn den ellers gjør.

Bilen har kjørecomputer (!). Den viste som sagt ca. 0,85 til/fra Gol da den gikk fint, men er nå vanskelig å få under 1,0.

 

Det snodige er at den er helt fin når den er kald. Under 60C drar den villig som bare det, uansett turtall.

 

Bilen er en 1986-modell. Den har ikke katalysator. Bak batteriet sitter et hjul som har med lambda å gjøre, men den har IKKE lambda. Ledningene ligger klare ved passasjersetet, men det er ikke tilkoblet noen ting der, og det er heller ikke noe som tyder på at det noen gang har vært koblet til noe.

 

Måling av duty cycle sier 49,2. 50 betyr at den kjører uten lambda, noe som jo strengt tatt ikke er så rart, siden den ikke har lambda. Lambda eller ikke er neppe problemet her. Jeg har ikke trua på at den plutselig bare forsvant, uten å etterlate seg noen som helst spor.

 

Kort oppsummert:

Går veldig bra under 60C.

Går pent, men dårlig, uten hjerne

"Lugger", og går ugreit når varm. Kommer seg over 4000 rpm, og går godt da.

 

Noen tips til hvor begynne?

[Tor Anton]

står det KAT på det  og  det andre hjulet så er det vel en bil som skal ha lambdasonde.

Er jo de som mener de kan fjerne lambda om de fjerner kat, så mulig noen har byttet eksos til uten kat å fjernet den.

MB har ikke lagt opp dette å ikke brukt den. Så jeg hadde først satt inn en lambda så det blir riktig.

Ellers så er det jo ikke en hemmelighet at luftmengdegiveren fjusker på disse å at dysene ikke er glade i å stå..

LMG kan måles, dyser kan testes.

Hadde en 190E her som startet å gikk fint da det var kaldt,men fjusket litt da det var varmt, der byttet jeg vanntempføleren å den ble bra. Den hadde ikke gamle tenningsdeler fra før så det var utelatt.

[FrodeS]

Katalysator har den i hvert fall aldri hatt.

 

Den gikk fint før, og den hadde ikke lambda da heller. Pluggen foran passasjersetet bar preg av å aldri ha hatt noe tilkoblet. Den hadde blindlokk på seg, og det var ingen gjennomføring å se noe sted.

 

Hvis dysene er dårlige, burde den ikke da gått like dårlig varm som kald?

 

Avgassmåling på PKK viste forresten 0,10.

 

Er det flere tempfølere?

[Eirik Tømmerås]

Skal ikke alle KE-jetronic ha lambda? Hva ellers er det som styrer elektronikken. Bare temp.følere kan jo fint brukes på kun K-jetronic...

[Tor Anton]

Alle har ikke landa, kun de som er levert med kat.

Ting forandrer seg ved temperatur, å det kan jo være at dysene drypper litt/gir litt mye å det liker den bedre da den er kald. Du har en vanntemp til motor og en til instrumentet.

[FrodeS]

Alle har ikke landa, kun de som er levert med kat.

Ting forandrer seg ved temperatur, å det kan jo være at dysene drypper litt/gir litt mye å det liker den bedre da den er kald. Du har en vanntemp til motor og en til instrumentet.

 

Vel, for å si det sånn. Min bil er IKKE levert med kat, men den har ledningsnettet for tilkobling av lambda. Jeg tror mange av disse ble levert med lambda, men uten kat. en stund.

 

Vet du måleverdier på temperatursensoren? Kan det være at innsprøytninga tror den fortsatt er kald, og pøser på med for mye bensin?

[Tor Anton]

verdiene ligger på nett,men jeg bare bytta å fikk en annen bil.

[FrodeS]

verdiene ligger på nett,men jeg bare bytta å fikk en annen bil.

 

Takk.

Skal sjekke ut den.

[Jørgen F.J]

Mulig det står noe her:

 

http://artisanexcite.blogspot.no/2013/12/what-to-do-when-my-m103-is-giving-me.html?m=1

[FrodeS]

Sjekket litt i dag.

 

Sensoren viste 6,8 kohm ved ca. 0C, og den viste 600 ohm ved driftvarm. Utfra feilsøkingsskjema jeg fikk, tror jeg dette er feil. Hvis jeg skjønner det riktig, skal den være på 2,3 - 2,8 kohm ved +20C, og 290-370 ohm ved 80C. Her er jeg på litt tynn is.

 

Dette er en bil uten KAT (RUF).

 

Jeg nappet av pluggene og kjørte en tur. Da ble den om mulig enda mer tullete, og gikk en del dårligere.

 

Innimellom, ved cruising på flatmark i 60-70 km/t, så begynner den å nøkke ganske mye. Såpass mye at det smeller i drivverket, og den bare fortsetter å nøkke inntil jeg enten går litt av eller på gassen. Når den holder på sånn, så høres det type bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang i drivverket. Kjørecomputeren gir muligens et hint her. Når den cruiser i samme hastighet, så ligger den på ca. 0,9-1,1 l/mil, men når den begynner med nøkkinga, så går den opp til 1,6-1,8 i momentanforbruk. Den går altså mye feitere. Dette målte jeg uten tempsensoren tilkoblet, men oppførselen var omtrent den samme som med den tilkoblet.

 

 

[OlaNormann]

Bare en liten korreksjon.

Lambda sonde er "kun" for at katalysator skal få best mulig arbeidsforhold. Altså kan du ha kat uten lambda, men lambda uten kat er ikke noe vits.

En liten ting FrodeS. Du skriver at bilen var fullstendig feil og mager blanding på PKK. Har du justert den opp igjen eller var det feil desimaler?

0.1 i co?  1.0 kanskje?

[FrodeS]

Jeg skriver ikke at den var fullstendig feil, jeg skriver at den ble målt til 0,10. Jeg har ikke noe forhold til om det er feil eller riktig. Jeg hadde en 1985 Nissan patrol 2,8 bensin (forgasser) på samme sted, og den ble målt til 0,07, altså enda en del lavere.

 

Jeg har ikke skrudd eller justert på noe etter kontroll.

 

En annen obervasjon da jeg prøvekjørte uten tempsensoren tilkoblet; Den gikk ganske dårlig, men i det jeg lettet på gassen, så fikk den et lite blaff der den gikk mye bedre, før den roet ned.

[OlaNormann]

Ok. Da forstår jeg.

Bensinblandingen din er helt feil hvis den er 0,1 prosent.

Problemet er også at det er blitt litt miksing når det gjelder hva som skal stå i kolonnen på PKK. Noen skriver lambda verdi på biler som ikke har lambda og noen skriver co.

Deretter blir det også gjort mye feil da biler faktisk er innenfor på avgass, men får feil da Lambda verdien er feil, men selvfølgelig skal måles forskjellig.

 

[FrodeS]

CO er det vel som måles. Er det bensinblanding?

Hva mener du den burde vært? Utfra det lille jeg kan om bensinbiler, så virker det som den går for rikt.

[OlaNormann]

Det kan være din går for fet, men co er det viktigste på din bil da det er mekanisk justering uten kontroll og helt avhengig å sjekke spesielt etter at den har blitt lite brukt.

Det har vært mange eksempler på tempgiver feil, men uansett så starter all kontroll av k/ke jetronic med grunnjustering og kontroll av co på alle turtall.

[FrodeS]

men hva mener du er riktig co, siden du mener 0,10 er feil?

[OlaNormann]

Ca 1.2.

0,1 går overhodet ikke, men din verdi på 0,10 er trolig ikke co.

Da fusker den.

Men du må sjekke på forskjellige turtall.

På tomgang så får de fleste system litt fetere blanding så bare den er mellom ca 1-3 så er det greit men mye over 3 så soter den ned, men over tomgang er det som er viktig.

Har bilen for lavt bensintrykk,  tette dyser, tett mengdefordeler... Så er det viktig at co testes på forskjellige turtall. 

[FrodeS]

Banekjøring til helga, så da hadde det ikke gjort noe om bilen går som den skal.

 

Jeg har ikke feilsøkt så mye på den, men begynte med sensoren som gir innsprutet beskjed om motortemperatur. Den viste feil, og indikerte kald motor også ved varm. Byttet den, og det hjalp ingen ting. Byttet den i en sprett ny, og det hjalp fortsatt ingen ting.

 

Symptomene:

Den går godt når den er kald, opp til ca. 60C. Da drar den bra gjennom hele turtallregisteret. Jeg kan kjøre pent avågrde på 1. gir, clutchen helt ut, gi gass, og den spinner på tørr (dog litt kald) asfalt.

Når den blir varm, ca. 60C, begynner den å nøle. Gir jeg full gass, så vil den liksom ikke dra skikkelig avgårde før den når ca. 4-4500 rpm. Da kommer alt på en gang, og den går ordentlig godt.

Når den går sånn og nøler, så kan jeg slippe gassen, og akkurat i det jeg slipper opp, får den et bittelite blaff, hvor den drar ordentlig. Det er altså bare akkurat i det jeg slipper opp, og så gir den seg igjen.

Kjørecomputer (!) viser at den bruker alt for mye. Aldri under 1,0. I cruising ca. 100 km/t, bruker den rundt 1,2-1,3.

Ved cruising med lite gasspådrag og relativt lav fart (60-70-80), begynner den plutselig å nappe. Det er som om man skulle trampet gassen helt ut og helt inn veldig fort. Gir jeg da litt gass, eller slipper opp litt, så gir den seg. Nappinga er såpass ille at det slår skikkelig i drivverket, og man kjenner det godt i hele bilen.

 

Den starter som et skudd, både varm og kald.

 

For meg virker det åpenbart at den får alt for mye bensin av en eller annen grunn, og den vet at den gjør det. Jeg regner med at kjørecomputeren jobber utfra hvilken beskjed hjernen gir til innsprøytninga om å slippe inn bensin, ikke hvor mye som faktisk passerer. Hadde det vært lekkasje i en dyse eller noe, så ville neppe kjørecomputeren ha registrert det.

 

Noen tips til hva jeg kan se etter? Har ikke allverden erfaring med disse innsprøytningsgreiene.

 

Bilen er en 1986-modell, ikke katalysator, ikke lambda, men ledningsnett ligger klart til lambda, og den har 2 justeringshul. 188 hk.

[T.Vårlid]

Tipper på at kaldstartdysen din henger seg i åpen posisjon, såvidt jeg husker er det en el plugg på toppen av denne, når dette tullet begynner så kan du jo prøve å nappe av denne kontakten... Verdt et forsøk!

[FrodeS]

Tipper på at kaldstartdysen din henger seg i åpen posisjon, såvidt jeg husker er det en el plugg på toppen av denne, når dette tullet begynner så kan du jo prøve å nappe av denne kontakten... Verdt et forsøk!

 

Altså at hjernen av en eller annen grunn gir kaldstartdysa beskjed om å holde seg åpen?

 

Glemte å nevne det, men hvis jeg kjører i nedoverbakke, med motorbrems, går forbruket i følge kjørecomputer til 0,0 altså fuel cut.

[E_S]

Om kaldstartdysen står på hele tiden vil motoren omtrent drukne i bensin, knapt gå og det vil nærmest ryke svart av eksosen..

[T.Vårlid]

Tipper på at kaldstartdysen din henger seg i åpen posisjon, såvidt jeg husker er det en el plugg på toppen av denne, når dette tullet begynner så kan du jo prøve å nappe av denne kontakten... Verdt et forsøk!

 

Altså at hjernen av en eller annen grunn gir kaldstartdysa beskjed om å holde seg åpen?

 

Glemte å nevne det, men hvis jeg kjører i nedoverbakke, med motorbrems, går forbruket i følge kjørecomputer til 0,0 altså fuel cut.

 

Noe sånt, evt siden bilen din har stått mye kan det være at dysa ikke lukker orntlig, kan da hjelpe å ha en ca 10%diesel på tanken for å rense insprutet ditt, evt ta ut dysa å rengjør/bade denne i diesel.

[FrodeS]

Sant nok, den har jo stått litt innimellom.

 

Hvis dysa lekker, ville da kjørecomputeren vise så høyt forbruk?

 

 

[T.Vårlid]

Ja.

[FrodeS]

Hvordan er det egentlig kjørecomputeren regner ut forbruket på denne? Teller den ikke hvor ofte dysene får beskjed om å åpne?

 

Vil dysa slutte å lekke om jeg drar av ledningen på den?