Jonas94 Posted July 18, 2015 Posted July 18, 2015 Er da snart tid for EU-kontroll på mercedesen. Men har en oljelekkasje som vært siden jeg kjøpte den, det dryper olje i fremkant av motor. Vasket motor flere ganger og er tidelig at det kommer mellom blokk og topp. Tenker å hive den på EU-kontroll og se hvor mye feil den får. Hvis det blir for mye utennom toppakning, blir det muligens selge som delebil. Men den tid den sorg. Det jeg lurer på er, ved bytte av toppakning, så må toppen av og registerkjea må "av" vet at kamaksel drevene må taes av, men hvis jeg slipper kjea, så vil den ves kanskje "løsne" på veiva, og "timinga" blir feil når jeg setter den på plass på kamdrevene (etter merkene) Eller er det en mulighet og merke kamdrevene, mot kanten til toppdekselet? og la registerkjea bare løsne, for er jo ikke noen grunn til å begynne å snurre på motoren når man har begynt å demontere..? Hvordan gjør dere det når dere tar av toppen på motorer med registerkjede? Hva må man bestille i tillegg til toppakning? Nye strekkbolter? Innsugspakning? Hvordan får man ut denne "styrepinnen"? på C220 jeg hugget måtte jeg borre den ut, men denne skal jo brukes igjen.. Mvh Jonas Edit: Nyttige linker https://www.drive2.ru/l/3920885/ http://www.kokes.net/slk/Engine_head/SLK_head_remove.htm Quote
Tor Anton Posted July 18, 2015 Posted July 18, 2015 Jeg har brukt en lang m6 skrue, m6 mutter,en lang pipe å en skive. skru muttera inn på skruen, tre på skiva og pipa(eller en hylse) å skru skruen inn i denne tappen. Så skrur du muttera så du drar ut pinnen. Drevene trenger du ikke å merke da de har et hull så du låse de fast(på 20grader på remhjulet). Du får ikke av kjede uten dele det(på de med variabel kamstilling). Det ble oppdatert de skruene foran der på disse motorene da de første motorene hadde tendens til å lekke litt foran. Du får ikke trukket til disse uten å flytte på kjede og skinna så du må av med kamdrevene. Det justerbare er litt vrient å få på igjen hvis du ikke vet at du dytter ut senteret for å få entret det igjen. Quote
Jonas94 Posted July 19, 2015 Author Posted July 19, 2015 Ja den metoden går an ja:) brukt den ett par ganger på jobb. Så det er ikke mulighet for å sette på drevene feil? er det styrepinner, som ikke har lik mange grader avstand fra hverandre:) ? Er klar over at begge drevene må av, og at det ene drevet er det masse fjærer og greier inni: Ja var innom Mercedes på Verdal, å de fortalte at det var noe garanti greier med bytte av skruer på disse motorene. Det justerbare er litt vrient å få på igjen hvis du ikke vet at du dytter ut senteret for å få entret det igjen. Forstod ikke helt hva du mente her Edit: Dette må vel bli riktig pakningsett:) ? http://www.ebay.co.uk/itm/C230-CLK230-E230-SLK230-2-3-16V-95-04-HEAD-GASKET-SET-/120491888002?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c0de04d82 Quote
Zneb Posted July 21, 2015 Posted July 21, 2015 Har bytta toppakning på en m111 for noen år siden, jeg kjøpte ett slipesett og strekkbolter på autotrio. Er også lurt å planslipe eller ihvertfall kontrollmåle toppen for skjevhet før du monterer sammen igjen, jeg planslipte og trykktestet toppen for å være på den sikre siden. Og den pinnebolten du snakker om, der finnes det en spesialavdrager å få kjøpt, men mye kan gjøres med litt fantasi og riktig verktøy Og om jeg ikke husker helt feil, så er det noen prikker på kamdrevene som skal line opp med noen spor i toppen. Ett annet gammelt triks er å binde opp kjedet, noe tynt tau, hussing, ståltråd eller hva enn du har for hånden, bare feste ene enden i kjedet, og andre enden i noe som ikke rører på seg, jeg brukte en krok i veggen, kjedet glapp ikke på akselen da Quote
Tor Anton Posted July 21, 2015 Posted July 21, 2015 Det er ikke merker på drevene. setter du isammen slik som på bilde så går det bra. delen du har i venstre hånd kan ikke være helt i bunn i delen med drev på. det er en bred tann slik at du ikke får satt det feil. å plane toppen skal ikke være mulig. Vet du at du har kokt den noen ganger er det greit å sjekke. jeg har byttet pakning uten å bytte bolter uten noe tull. Quote
Jonas94 Posted July 21, 2015 Author Posted July 21, 2015 Masse gode råd her, tusen takk Det er gjort på ei helg vil dere tro? Hva som er det mest vriende? så for meg den bolten, som du Tor Anton fortalte hvordan jeg sku få ut.. Quote
OlaNormann Posted July 22, 2015 Posted July 22, 2015 En periode sto vi å strammet boltene på de som reklamerte på oljelekk høyre side fremme. Det var mye å stramme på boltene. Toppboltene dro vi og på. Flesteparten ble bra, men de værste måtte vi skifte toppakning på. Men strammer du vil det være mer enn godt nok for en eu kontroll og vanlig bruk. Quote
Tor Anton Posted July 22, 2015 Posted July 22, 2015 Den bolten er det letteste. Det vriene er kamstilleren og kjede. Du må ta ut strammeren nullstille den(enkelt). Du må ta ut den pinnen(enkelt, bare å skru skrue inn og mutter ut). Så må du ta av kamstilleren å samtidig ha kontroll på kjede, mulig du slipper å skru av eksosdrevet. Så flytter du skinna litt å strammer skruene. Så er det bare å gå baklengs ut igjen. De m6 skruene som låser kammene lar du stå der hele tiden. Du er jammen langt på 3 timer så lenge du ikke har gjort det før. Quote
Tor Anton Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 det står på en lapp som følger med pakningen(gjort det på de jeg har kjøpt). mulig det var 130 eller 140nm og 2x90grader Quote
Jonas94 Posted August 6, 2015 Author Posted August 6, 2015 Sto ingen lapp nei :/ Så først 130-140Nm, derreter 90grader og 90grader? må nå bli ekstremt mye? Tok å strammet noen svinghjulbolter en gang og det var 60Nm og 120grader, og bare så vidt jeg fikk til å dra til det.. Quote
E_S Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Fant følgende info om tiltrekningsmoment: Cylinder head bolt M12 1st stage 55 Nm 2nd stage 90° 3rd stage 90° Altså først 55 Nm, så 90 grader, så 90 grader til. Husk riktig rekkefølge ved tiltrekning og at man først tar alle sammen til 55 Nm, så alle sammen 90 grader, så alle sammen 90 grader til. Quote
Tor Anton Posted August 7, 2015 Posted August 7, 2015 ca det som ble brukt på unbracoene på evoen det. 55nm 90 90 ble ca 140nm mener jeg å huske. Jeg kjøpte elring da folk har bra erfaing med de, der var det med skjema på tilrtekkningsmønsteret og momentet. Quote
Jonas94 Posted August 15, 2015 Author Posted August 15, 2015 Hvor skal disse:)? Antar de store simmeringene har noe med pluggene og gjøre? Den store svarte O-ringen er vel til termostathuset? Quote
Tor Anton Posted August 15, 2015 Posted August 15, 2015 ser ut som du har fått overhalings sett. de første er ventiltettninger de 4 store runde er rundt åpningen til tennpluggene. mener det er 2 ringer til termostaten tipper det å er med ringer til strammeren. Du får bare sammenligne med de delene du tar av. Quote
Jonas94 Posted August 29, 2015 Author Posted August 29, 2015 ca det som ble brukt på unbracoene på evoen det. 55nm 90 90 ble ca 140nm mener jeg å huske. Jeg kjøpte elring da folk har bra erfaing med de, der var det med skjema på tilrtekkningsmønsteret og momentet. Sikker på 140Nm? Tenkte å skjenne over de i motoren imorgen:) Hadde noen 12mm med 12,9 i styrke på verksted idag, som jeg tok å testet. 55nm derreter 180grader. Tok så frem momentnøkkelen og så hvor mye som skulle til for å dreie den rundt ennå mere. 170Nm klikket det, 175Nm, så fortsette den å strammet seg litt. Testet også 10mm, og den ga seg på 110-115Nm med 55Nm+180grader. Quote
Tor Anton Posted August 30, 2015 Posted August 30, 2015 se igjennom tråden til bilen så skal det stå der. Ble litt usikker nå. hadde ihvertfall ikke noe problem med den. En ting er hva bolten tåler,noe annet er gjengene i bunn. Pinnebolter tåler mere da de er skrudd fast i bunn å så mutter på toppen. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.