jorock Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 Mulig dette er diskutert før men fant ikke noe spesielt om det. Har fått den sedvanlige dysesyken til disse motorene. Dvs. lekasje mellom dyse og topp. Problemet er at dette har nok blitt gjort noen ganger før på denne motoren. bolten er gått av. noen har borret opp og satt inn en større bolt(M8) men ser at disse gjengene ikke er het frisk. Hvor stort og dypt kan man borre/gjenge opp til uten å ødelegge toppen? Skal prøve å montere i morgen men er redd for at gjengene ryker.. bilen er en w210 01 mod. Quote
lowman Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 er det satt opp til m8???..det er jo mer enn på nye 651 motorene også..som har 7 mm..og 646 motor har 6mm. Det går ann og borre" bittelitt "dypere..men ville ikke gjort så veldig mye mer enn orginalt..da jeg tror å huske at det er kjølekanal som du støter på der..og DET er ikke noe greit. Så kan nok se ut for at du enten må få sette inn løsgjenger..og der vil det beste være Wurth sine "Timesert" ..som er solide gjengeinnsatser...kontra det mer "kjente" Helicoil ..som er ett eget merke..som da bruker kun selve "gjengene"..Disser er langt fra like bra som Wurth sin variant. Du bør nok kanskje bare prøve...ryker gjengene så ryker gjengene. Du må for all del gjøre godt rent nede i setet der dysepakningen sitter...er det noen som helst form for merker der..så måå du frese nok bort til å få bort merkene. Husker ikke tiltrekkings momente for tia..men det er ikke helt relevant uansett viss du har 8 mm bolt Quote
Guest 1042 Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 På min tidligere 02 C220 CDI (OM611) ble det borret opp til M10 om jeg ikke husker feil. Skal du ha løsgjenger så stemmer jeg også på Timesert til Würth, men det er kostbare saker. Om du kjenner noen på et verksted som har slike, kan du nok spare en del penger. Quote
jorock Posted June 22, 2015 Author Posted June 22, 2015 wurth har jo ikke vanlig nettbutikk men de er ikke kjent for å ha noe billig. men det ser jo proft ut. Uansett er det mest sansynlig billigere en å bytte topp.. Hva er vanlig standard dimensjon på disse? M10?? det hørtes grovt ut men det jeg er redd for et at jeg kommer borti noe slik at toppen blir ødelagt... Så jeg tror jeg skal ringe wurth i morgen for å få pris.. Quote
myhre Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 Sett inn m8 timesert gjenger viss det er mulig, gjør godt rent å kjøp kobberpakning som er til paugot boxer di er tykkere. Stram bolten 12.9 el 10.9 el 8.8 til ca.20nm alt over det så risikerer du at klammeret sprekker. Quote
Tor Anton Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 jeg brukte M10 eller M12 å bare gjenget i toppen å ikke helt nedi kjelleren slik de M6boltene er. Egentlig litt dustette opplegg egentlig. Quote
myhre Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Akkurat i dette tilfellet er det ikke størrelsen det kommer an på fordi dyse klammeret må også borres opp og jo større hull jo svakere blir klammeret, alt over 20nm å du risikerer at det sprekker. bruker du m10 eller større så må du også dreie ned bolthode da det tar borti dysa. M8 timesert "hylser" å bor opp klammeret til 8.2mm bruk boxer pakning å stram til 20nm å det blir tett. Quote
Tor Anton Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Mulig jeg borret opp klammeret,men mente jeg ikke gjorde det. Jeg brukte en skrue med unbraco å dette har holdt 3-4år. Hva er forskjellen på en mb og boxer pakning??? Quote
jorock Posted June 23, 2015 Author Posted June 23, 2015 Da var time-sert bestillt. Det var som ventet ikke billig men alternativet (bytte topp) er jo mye dyrere.. kommer med en oppdatering om et par dager.. Forskjeller på mb og boxer pakningen er vist tykkelsen. men de som forhandler mb i nabolaget var ikke enig i det. Jeg setter inn en original pakning så får jeg se... Tusen takk for alle inspill.. Quote
myhre Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Hva var di ikke enig i? Tykkelsen er originalt 1.5mm og boxer er 2mm. Originalt mener di at dobbel pakning heller ikke fungerer , men det er skrittet hvis ikke boxer pakning holder tett. Da blir det 3mm. Prøv å hold deg så tett på originalt som mulig pga. Fuel spredningen. Quote
tommern57 Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Når man borrer opp og setter i nye gjenger, hva med å sette i en kvalitetspinnebolt med locktite og bruke mutter i steden? Da slipper man detta styret med gjenger neste gang? Quote
myhre Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Da får du ikke opp klammeret. Bolten må ut først for så å ta ut klammeret Quote
Tor Anton Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 lønner seg å bruke en fres til å plane sete til pakningen så den blir plan. Ser ikke noen grunn til å bruke en tykkere pakning, en litt mykere kansje hvis sete ikke er 100% Jeg brukte en fra biltema som funket fint Quote
myhre Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Nei bruk det som funker for deg, det er det beste. For meg som har remappa og dermed har ett høyere fuel trykk så ble løsningen tykkere pakning. Mykere? Er ikke kobber kobber? Om du tenker på nylon pakning? det ble solgt som vidunderet mot "black death" men funker ikke, den går i oppløsning over tid. Vær forsiktig om du skal ned å re-sete dysesete hold først fresen mot dysa for å være sikker på at det er rett type å ikke gå etter det som står i manualen fra Biltema den er feil. Det er kun nødvendig å resete om dysa har "danset" seg grop nedi og ikke nødvendig om det bare er glassifisert diesel nedi. Den får du bort med brakecleaner el. lign. Tror Tommern57 har navn på ett kjemikaliet som var veldig effektivt. Rund tynn malekost funker fint å spinne nedi sammen med powercleaner å blås med trykkluft. Quote
Tor Anton Posted June 24, 2015 Posted June 24, 2015 ja de fresene er ikke alltid riktig. jeg har slipt til en så den passer til pakningen. låne et "rep.sett" fra bos en gang å det var en flaskekost Vet det var noe skikkelig enkelt å fjerne koks med,men husker ikke hva det var. Var nesten like enkelt som vann. Quote
Eirik Tømmerås Posted June 24, 2015 Posted June 24, 2015 Er det nå egentlig trykket som forårsaker lekkasje? Kobber og alu. som toppen er laget av, er jo som kjent en dårlig kombinasjon......... Hva med aluskiver som tetting??? Quote
myhre Posted June 24, 2015 Posted June 24, 2015 Nå er ikke jeg noen expert på trykk og tetting, men det er trykket som forårsaker lekasje. Kobberskive blir nok brukt for å få avstand mellom alu ( toppen) og dysa som er karbon stål. Om alt er 100% så er det ikke problemer å få det tett med standard bolt og skive. Og like viktig er å ha en 100% retainernut på dysa, den blir vel lett oversett , men den slites også å blir avrundet på kanten. en god retainernut kan du skrape nagla på. Di kan skiftes hjemme, men vil ikke anbefale det da det er sinnsykt viktig at dysespissen ikke flytter på seg, den er kalibrert elektronisk og er shimet mekanisk. Jeg har en ganske god diy hvordan det kan gjøres, men igjen vil jeg ikke anbefale det. Ny retainer koster ca100kr stykk "Overhalt" dyse koster ca1100kr stykk. Alt dette stresset kan du slippe om du bare bruker litt tykkere pakning som tar opp for slitasje. Stock vs boxer pakning kjøpt hos bos Stavanger Quote
OlaNormann Posted June 24, 2015 Posted June 24, 2015 Det er egne spesialhylser til rep av de gjengene. Det er egne hylser man setter ned og man får orginale gjenger i stålhylsene man setter ned. Gjort på 5 min og man er ferdig for alltid med det problemet. http://www.sm-produkter.no/?PageID=334&ItemID=2836 Quote
myhre Posted June 25, 2015 Posted June 25, 2015 Aceton funker. Di m6 hylsene er viss bolten ryker å må borres ut å du ødelegger gjengene di kan ikke brukes til oppgradering. Synes egentlig det er ganske rart at det ikke har kommet ett oppgradering kit originalt fra mb. For di vet jo om at folk sliter med dette og at folk gjør det hjemme i garasjen. Klammeret har blitt forsterket 2ganger å det hadde jo ikke vært nødvendig om du bare skulle dratt til 7nm +90 Quote
Tor Anton Posted June 26, 2015 Posted June 26, 2015 min skrue røk inne nederst ved gjengene,men litt nede i toppen. Jeg prøvde å borre,men hadde måtte borret mange cm for å komme ned til gjengene. Å borre bort en lang boltuten at borret sklir hit å dit fikk ikke jeg noe taket på. Så hvordan brukes dette kittet??? Er de så store at de settes i øvre del av toppen? Da blir det evt.slik jeg gjorde, bortsett fra at jeg brukte en større dim. Quote
myhre Posted June 26, 2015 Posted June 26, 2015 Du borrer bare ca10mm inn i bolten å så skrur du inn en extrator å skrur ut bolten. Om ikke bolten knekker en gang til da. Du får kjøpt ett sånn guide sett med ett rør du setter nedi som guider boret rett ned. Jeg har ikke prøvd det selv, men det ligger en Litausk video på you tube som viser hvor "enkelt" det fungerer. Quote
Tomm Andersen Posted June 26, 2015 Posted June 26, 2015 Nå er jeg usikker på momentet her, men jeg har hatt god erfaring med kjemisk stål. Dette fås kjøpt på biltema og er en flytende blanding man heller i hullet. dette kan man så borre opp og lage nye gjenger i... da kan du evt. borre opp til original dimensjon... Koster lite og er enkelt å bruke. du kan jo teste styrken selv ved å prøve ett annet sted først. Har ikke brukt det på bil, men på noen påhengsmotorer, tettet hull i kjølekanaler etc, det har holdt tett nå i 5 år... Quote
myhre Posted June 26, 2015 Posted June 26, 2015 Momentet hadde det ikke vært problem med, men iom at det er kun den nederste delen ca.20mm som er gjengepartiet hadde det blitt vanskelig. Kunne evnt. fyllt hele hullet å laget gjengene i toppen av hullet. Hadde vært en billig fix. Quote
Tor Anton Posted June 27, 2015 Posted June 27, 2015 problemet her er at de sitter i gjengene som er langt unna hode. Da en drar av boten med vanlig verktøy så tviler jeg på at noe du fester på de glatte delen av bolten løsner resten av skruen. ang det å fylle igjen hullet å så gjenge så kan en like gjerne gjøre som meg å gjenge i det hullet som allerede er. stalltipset er nok kansje å passe på å ha motoren så varm som mulig da en løsner de. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.