M111.960 skifte toppakning, tips?

[T-boy]

Jepp, da var det min tur 

 

Vanntempen går opp og ned, vann og olje forsvinner og det er majo i vanntanken. Olja ser fin ut.

 

Så jeg lurer jo på noen detaljer her.

 

Hvordan løsne toppen mest mulig skånsomt, så den ikke vrir seg?

Begynne på de ytterste eller innerste boltene? Og hvor mye løsne, 1/16 runde?

 

Hvor mye er tillatt avvik på flaten under toppen før den må høvles?

 

Kammene skal visst låses 20grader atdc med 2x 4mm pinner(bor), det er jo greit?

 

Kamforstilleren kan være kukete å få på plass, man kan sette den feil og motoren vil gå, men ikke som den skal.

Er det sånn at kjedet skal være stramt mellom drevene når den settes inn?

Og skal den vris en spesiell vei ved innsetting?

 

Går det greit å ikke splitte kjede og bare stripse det fast i hvert drev?

Noen triks for at det ikke flytter seg på veivdrevet?

 

Kjedestrammeren er jeg ikke helt trygg på, men den skal visst demonteres i atomer og så settes inn med ytterhysa først, så innmaten?

 

Hvordan er det med pakningsguffe, skal det brukes noe sted? Toppdeksel kanskje?

 

Og ikke minst, hvordan få renset all majoen fra systemet? Radiator er jo mulig å ta ut og rense løst, men varmeapparat er jo mer jobb. Noe anbefalt lurium?

 

Og hvis noen har noen relevante pdf'er så er jeg veldig interessert i det. Ikke minst tiltrekningen av toppen.

 

 

[ODDATLE]

Jeg har tre bøker som omhandler W124. Haynes Rephåndbok (som har litt om M111.960) En australsk som har enda mer om M111, samt en amerikansk som har masse gode tips om vedlikehold og tekniske data, men lite motormessig utenom rekkeseksere som ble levert i USA.

 

 

Generelt skal topp-boltene lønes i omvendt rekkefølge av stramming

 

Har selv byttet toppakning, men det blir for mye å skrive om hele prosedyren. Det er ikke noe spes. vanskelig når en følger boken 

 

[Tor Anton]

sett i m6-skruer for å låse kammene.

husk å resette reg.kjedestrammeren.

det er en låsepinne til strammeren på venstre side som du må dra/skru ut.

det sitter skruer til toppen bak skinnene.

kamstilleren er litt lei,men enkel da du vet hvordan du setter den på.

innerdelen er løs så bare skyv ut den litt da du skal sette delene på plass.

Sjekk merkingene før du begynner, kan hende kjede er slitt/tøyd så du bytter det i samme slengen.

Jeg har brukt elring-pakning fra mekonomen. Flere med turbo har gode erfaringer med disse.

[T-boy]

Ting tar tid 

Takk for tips så langt. Har tatt av toppen fra en delebil for den som står på har en kaklelyd i en løfter når den er kald.

Dessuten er det ikke sikkert den er rett.

 

Men det er visst en oppgradering på de 4 forrerste boltene og disse fulgte ikke med i boltesettet.

Noen som vet hva det går på?

[Tor Anton]

kan nok være for at noen drev å løsnet slik at du fikk oljelekasje forran på motoren.

[Beckern]

Gugge i kjølesystemet skal fjernes med sitronsyre pulver. I pakke blandes i vann og en varmkjøring. Gjentas til det er det er rent.

Det er for w211. Så det tilfeldigvis her ifm bytte av kjølevæske.

 

 

[T-boy]

 

Fant ut i dag at de gamle boltene har en løs skive, men de nye ikke har det.

De gamle er fortsatt i salg, så det betyr vel at de kan brukes.

Men om de nye kan brukes i stedet for de gamle var ikek helt klart, men det finner jeg nok ut om det er fysisk umulig.

I toppen er det frest ned anleggsflate for bolthode.

Jeg gjetter også på at det har vært noen skiver som har ramla nedi og gitt noe merarbeid som kan være grunnen til endring.

 

At sitronsyre kan løse opp majoen var jeg ikke klar over. Er ikke det for rust da?

Leste et annet sted en som brukte oppvaskmaskinpulver et par runder.

Jeg har sitronsyre liggende, men hvor mye skal man bruke da tro?

[Beckern]

Sitronsyre blir jo til sitrusvask sammen med vann. Utmerket biologisk avfetting og limfjerner

 

0,5 kg sitronsyre i kjølevanet.

I prosedyren skal man bruke termostathus som renseenhet? Mulig sitronsyren skal helles på der. Litt uklart.

Det kan nok uansett være en god ide å fjerne termostat så vann skyller rundt hele systemet hele tiden.

 

Varm opp på moderat turtall til minst 80. Kjøres på 80 i minst 5 minutter. La kjøle til maks 50 grader. Tøm ut all væske. Fyll på rent ferskvann, og kjør samme syklus. Repeter til det er rent. Fyll på med kjølevæske.

 

Fritt oversatt fra WIS

[Torbjørn]

Hei du, du kan kjøpe deg en mls ståltoppakning og ARP studs om du vil kurere motoren din for toppakningsbrudd i fremtiden.

 

[T-boy]

Ja, da er jeg litt lenger på vei. Tatt av toppen, men ser ingen åpenbar vei olja har gått inn i vannet.

Det er vel ingen andre steder olja kan komme inn? Girolja ser fint ut også.

 

Fant ut at de 3 skruene som fester kransene mot kammene visstnok skal byttes og ikke gjenbrukes?

Noen tanker rundt det?

 

Har også fikla litt med den kamforstilleren, og ser ikek helt hvordan den kan settes feil.

Den delen inni som sklir ut og inn, den skal vel hvile i posisjon nærmest front.

Og når det åpnes for oljetrykk så skyves den bakover?

Eller skal den dyttes inn under montering?

 

0,5 kg sitronsyre til 8 liter vann høres mye ut, kanskje 0,5 dl?

 

Ja en MLS pakning hadde sikkert gjort seg, men bilen er langt fra noe smykke og jeg antar at denne

pakningen overlever bilen igrunn 

 

Enda en edit:

 

Glemte å skrive at bolten over dynamoen av de 4 framre var løs, så det er nok der det har tyti inn i vannet.

Var ikke all verden på utsiden.

 

Så nå vurderer jeg å locktite dem nede. Synspunkter på det?

[T-boy]

 

Ikke mange som hadde en mening om dette på en lørdags kveld gitt 

[Tor Anton]

topp-pakningene fra mekonomen(elring) har fått gode kritikker, selv fra folk som har montert turbo.

De skruene på kammen er vel da det de kaller strekkbolter så de vil vel de skal byttes. Skal vel egentlig bytte de andre boltene også.

 

Kamstilleren får du ikke satt feil da det er spor + en tann som er bredere.

[T-boy]

 

Jeg har Elring paknig og hovedbolter så da holder det vel ei stund. Ser endel forbedringer på den i forhold til den som sto på.

Bestillte nye bolter til front og kamhjul, men får ikke før i morgen. Så i dag ble hviledag 

 

Har jo fiklet noe med den kamstilleren og skjønte ikke hvordan man kunne gjøre det feil. Så lenge de hakkene

på kamsiden står lengst mot rotasjonsretningen så må jo kammen vri seg mot tidligere åpning når magneten aktiveres.

Så det 'stempelet' inni skal presses inn mot kammen av oljetrykket og dermed vri kammen litt ekstra.

Og om merkingen fra demonteringen stemmer så bør det jo funke.

 

Den mayogugga var ordentlig gørrete. Viskositet som maling. Tok sin tid å suge opp fra rundt sylinderne.

Hadde noe husvask stående og prøvde en liten skvett, det tynnet ut og det gikk raskere.

Prøvde å blåse gjennom varmeapparatet med lungekraft. Siden jeg ikke er supermann funka det dårlig. Brukte trykkluft forsiktig og det løsnet inni der.

Sitronsyre skal visst ikke brukes på olje i vannet, det er mot rust. Det er et annet produkt for dette. Noe alkaliske greier.

Testa oppvaskmaskinpulver og en bit aluminium i kveld. Elokseringen mista fargen, men aluen var uberørt. Så mulig jeg går for det.

Kjøpte 5kg sitronsyre i dag, så da blir det vel julekaker med sitronsmak i år 

Siden jeg nå tømmer systemet så grundig så vurderer jeg rød frostvæske også...

 

Det som forundret meg mest var i grunnen hvor bra sylindrene så ut etter 320k. De er helt fine og fortsatt kan man se honingsstripene.

Toppakingen hadde datostempel fra 1995 så det er neppe gjort noe inni siden den gang.

 

En ting jeg stusset på var at den pinnen i midten av kjedestrammeren fjærer inn, skal den det?

Har sett på denne, og lurer på om min er slik:

Noen skriver jo der at kjedestrammeren ikek holder på oljetrykket. Men jeg trodde det var noen tenner inni der som klikker seg fram?

 

Yay, jeg savner å kjøre den 

[Beckern]

Sitronsyre er så absolutt det man skal bruke til en del nyere motorer for rensing av olje ut av kjøleanlegg. Om det gjelder din vet jeg ikke men det vil vel forundre meg noe om ikke samme fremgangsmåte er "good shit" for din også.

 

Utdrag fra aktuellt dokument:

AR20.00-P-1250B Remove oil from cooling and heating system

 

ENGINE  611.960 in MODEL 202.134 /193 /194 /133

ENGINE  611.961 in MODEL 210.006 /206 /007 /606

ENGINE  611.962 in MODEL 203.006 /004 /206 /204 /706

ENGINE  612.961 in MODEL 210.616 /216 /016

ENGINE  612.962 in MODEL 203.016 /216

ENGINE  612.963 in MODEL 163.113

ENGINE  613.960 in MODEL 220.026

ENGINE  613.961 in MODEL 210.026 /226

ENGINE  628.960 in MODEL 220.028 /128

ENGINE  628.961 in MODEL 211.028

ENGINE  628.963 in MODEL 163.128

ENGINE  646.951 in MODEL 211.004

ENGINE  646.961 in MODEL 211.006 /206 /606

ENGINE  647.961 in MODEL 211.016 /216 /616

ENGINE  648.961 in MODEL 211.023 /026 /223 /226

ENGINE  612.967 in MODEL 209.316

ENGINE  612.990 in MODEL 203.018 /218 /718

ENGINE  646.962 in MODEL 203.007 /207 /707

ENGINE  646.963 in MODEL 203.008 /208 /708

ENGINE  646.8 in MODEL 211

ENGINE  646.966 in MODEL 209.308

 

Open engine hood Model 163 AR88.40-P-1000GI

 

2 Drain coolant Engine 611.960/961/962,  AR20.00-P-1142HB

612.961/962/967/990, 613.960/961,

628.960/961/963, 646, 647, 648

Engine 612.963 AR20.00-P-1142M

3 Remove coolant thermostat (20) Engine 611.9, 612.9, 613.9, 646.9, 647.9,  AR20.10-P-2460PP

648.9

Engine 646.8 AR20.10-P-2460TXX

Engine 628.960/963 AR20.10-P-2460M

Engine 628.961 AR20.10-P-2460TD

Clean

4 Fit housing for de-oiling and flushing of the

cooling and heating system

De-oil housing for radiator and heating  WF58.50-P-2000-01A

system

*BA20.10-P-1005-01A

*BA20.10-P-1002-01F

*BA20.10-P-1002-01G

5 Set heater controls to full capacity For vehicles with an auxiliary heater; also

set auxiliary heater to full output.

6 Fill cooling and heating system with rinsing

solution

*BF20.00-P-1001-04A

Mixture ratio for coolant

Citric acid powder (0.5 kg)

[T-boy]

 

Hmm, takk for den. Selv om jeg ble mer forrvirra 

 

Jeg kom over denne i sted, og der nevnes det at man ikke skal bruke sitronsyre. Men det kan være en annen grunn enn at motoren ikke tåler det. Det er visst noe antikorosjonsbelegg på innsiden så vidt jeg vet, men hvor relevant det er...

Jeg skal se nærmere på dette.

 

Det nevnes jo 'KFM type 30' hva nå det er. Et annet sted sto det G05 eller G48 også, og det er vel lettere å få tak i.

 

AF20.20-P-6100A Engine overheated 29.9.99

MODEL 124, 126, 129, 140, 163, 168, 170, 201, 202, 208, 210, 220, 461, 463

Modification notes

29.9.99 Supersedes SI20/50 from 08.03.94 Remove SI 20/50 from your binder.

Damage code Cause Remedy

50 001 F7 Radiator clogged with corrosion products Convert cooling system to KFM type 30

Risk of injury to skin and eyes suffering Do not open cooling system unless coolant AS20.00-Z-0001-01A

scalding from contact with hot coolant spray. temperature is below 90 °C. Open cap slowly

Risk of poisoning from swallowing coolant. and release the pressure. Do not pour coolant into beverage bottles.

Wear protective gloves, protective clothing and safety glasses.

1 Drain coolant from engine block and radiator.

Flush residual corrosion products out of cooling/heating system so that new radiator cannot be clogged

Do not flush cooling/heating system with citric acid, only with clear water.

2 Disconnect hot water hose from engine to heater feed line

3 Carefully blow out or flush heat exchanger

Do not work with full air pressure available

Ensure that the coolant is completely drained from the heater.

4 Remove/install/replace radiator

5 Mix antifreeze, type 30, with water

outside of cooling system and fill into

cooling system.

Mixing ratio 50 : 50.

Coolant specifications BB00.40-P-0310-01A

6 Remove sticker from 5 l container and

apply to expansion reservoir

Service Information on coolant SI20.00-P-0001A

7 Dispose of drained coolant properly

Pay attention to legal provisions and local

wastewater regulations.

Notes on coolant All engines AH20.00-N-2080-01A

Parts ordering notes

Part no. Designation Quantity

000 989 16 25 11 Antifreeze, type 30 (5 l container) 1

Copyright Daimler

[Beckern]

Da er jeg offisielt "noe overrasket"

Ville nok ikke brukt sitronsyre da nei, men samtidig har jo du alt testet svært kraftige alkaliske midler (kraftvask og oppvaskmiddel)

Antikorosjonsbelegg og eloksering kan nok være samme ting.

Jeg kan ikke nok om dette men vil tro det er minst like viktig å ha god kjøling som at antikorrosjonsbelegg er intakt. Kjølvesken skal jo ta hånd om korrosjon og uten god kjøling kan det fort bli flere topppakkningsbytter.

Hør med noen drevne MB verksted. Oljeguffe er i denne sammenhengen en god isolator. Jeg ville ikke vært happy med et belegg av dette inni motoren.

[T-boy]

 

Fant dette:

 

To remove oily residue from cooling system: disodiumtrixosilicate-pentahydrate.

Part number: A 001 986 21 71 (500 g)

 

Descaler for cooling system: citric acid.

Part number is 000 989 10 25 (500 grams. Use at 100 grams per liter)

 

Den husvasken jeg prøvde var bare en liten skvett og blandet den med guffa ved å røre. Sugde det opp ganske fort så det er neppe mye igjen der.

Dette er alkaliske greier og det er den pentahydraten også.

Skal høre med dem når jeg henter boltene i dag. Men mistenker at jeg bare får et tlf nummer til en betalingstjeneste hos BOS...

 

Men jeg lurer på om ikke det oppvaskmiddelet vinner. Bare ikke bruke så sterk blanding og heller ikke kjøre motoren så varm de første gangene. Og repetere et par ganger.

Prøvde å skru av termostatlokket og 2 av 3 bolter knakk. Har en til og vurderer å la termostaten stå i. Får vel finne en til på høgger en dag.

Regner med at mye kommer ut når tappepluggen på blokka åpnes også, ikke bare radiatoren.

 

Zalo hadde nok vært underholdende, rabiesmobil 

[Tor Anton]

det skal ligge en plasthylse inne i fjøra på strammeren.

[T-boy]

Ok, skal vaske og demontere strammeren i morgen, så får se hva som kommer ut.

 

Må nok handle ny momentnøkkel i morgen, den jeg har var ikke satt til null i lagring så den er neppe veldig nøyaktig lenger. Trenger vinkelmåler også...

 

Ellers var han på BOS overrasket over at det fantes originalt alkalisk vaskemiddel og sitronsyre...