Nivåregulering!

[TEH]

Noen som kan tipse om noen eksperter (les. verksteder) på østlandet som kan dette systemet godt. Min virker bare av og til

[Guest wicky]

kan slenge meg på her...min virker...men noen ganger er bilen MEGA høy bak..andre ganger passe lav...og noen ganger er det forskjellig høyde på høyre og venstre side..hmm..

[Frode]

Noen som kan tipse om noen eksperter (les. verksteder) på østlandet som kan dette systemet godt. Min virker bare av og til

 

Sånn ca ka e det så skjer..??...faller den ned på rumpa..?..blir høy eller går den ikke opp når det er last i..??

[TEH]

Noen som kan tipse om noen eksperter (les. verksteder) på østlandet som kan dette systemet godt. Min virker bare av og til

 

Sånn ca ka e det så skjer..??...faller den ned på rumpa..?..blir høy eller går den ikke opp når det er last i..??

 

I utgangspunktet så er det slitne fjærer. Den legger seg ned bak. Noen ganger så virker den og da har den normal høyde, men som oftest så ligger den nede... Olja er dønn svart, så jeg skal skifte olje og filter på systemet så får vi se om det hjelper!

[Guest Rust]

Noen som kan tipse om noen eksperter (les. verksteder) på østlandet som kan dette systemet godt. Min virker bare av og til

 

Sånn ca ka e det så skjer..??...faller den ned på rumpa..?..blir høy eller går den ikke opp når det er last i..??

 

I utgangspunktet så er det slitne fjærer. Den legger seg ned bak. Noen ganger så virker den og da har den normal høyde' date=' men som oftest så ligger den nede... Olja er dønn svart, så jeg skal skifte olje og filter på systemet så får vi se om det hjelper![/quote']

 

Hvis du har svart olje i nivåreguleringa er det antagelig motorolje. Da bør du kanskje sjekke nivået i motoren.

[Frode]

I utgangspunktet så er det slitne fjærer. Den legger seg ned bak. Noen ganger så virker den og da har den normal høyde, men som oftest så ligger den nede... Olja er dønn svart, så jeg skal skifte olje og filter på systemet så får vi se om det hjelper!

 

Er det noe forskjell på det systemet og det jeg har på min..??

Tror det kun er noen små forskjeller på selve demperen, pumpa og akkumulatorene, ellers er resten likt, her får 123 eiere komplettere....

Det er et "klammer" rundt stabstaget bak, dette er videre koblet til en stang, en justerbar sådan ned til en ventil som styrer åpning og stengning av trykk til demperne.

Pumpa fremme holder trykket i systemet så sjekk at reima "ser grei ut".

 

Feil i systemet kan være lekkasje eller feil i ventil, det er ofte feil i ventil som gjør at de synker ned i løpet av natten, dvs oljen går i retur pga av små lekkasjer inni ventil.

ellers så sjekk demperne at de ikke lekker.

Sjekk også at klammeret rundt stabastaget bak ikke er løst da virker ikke justeringa pga at den ikke har noe høyde å forholde seg til....

 

Systemet er genialt enkelt så hiv bilen opp på bukk og sjekk disse tingene, bytt oljen i hele systemet, det vil nok gjøre susen..!!

 

De fleste koblinger og rør sitter som støpt så hvis du demonterer noe så gjør regning med at koblinger ryker.....

 

Mitt tips er bytt olje og sjekk det mekaniske, dvs lekkasjer, kobling til stabstag, reim til pumpe og ta en justering av høyde etter bytte av olje..... hvis det ikke fører frem så dra til skroteren og se etter pumpe og ventil det er stort sett det som gjør at du ikke får høyde.

 

Slitasje i demperne/akkumulatorene merkes ved enten gjynging som om demperne er vekk eller hard demping, da er det i 90% av tilfellene akkumulatorene som er gåne....

Demperne er gåne når du ser lekkasje.....

 

Hvis du har svart olje i nivåreguleringa er det antagelig motorolje. Da bør du kanskje sjekke nivået i motoren.

 

Høydejusteringa har egen pumpe og har ingenting med motoren å gjøre, trodde dette også var slik på S123....

[Guest Jørn-Flemming]

Hvis du har svart olje i nivåreguleringa er det antagelig motorolje. Da bør du kanskje sjekke nivået i motoren.

Høydejusteringa har egen pumpe og har ingenting med motoren å gjøre' date=' trodde dette også var slik på S123.... [/quote']Det trodde jeg også. PÅ W126 er det helt separate oljesystemer. Men på dieselutgavene (av 123 i hvert fall) er det visstnok mulig med en lekkasje på tvers, som oftest slik at hydraulikkoljen lekker inn i motoroljen og viser seg ved at nivået der øker (eller slutter å synke om den brenner mye olje ) og vice versa.

[Alexander]

Noen som kan tipse om noen eksperter (les. verksteder) på østlandet som kan dette systemet godt. Min virker bare av og til

 

Jeg har mistanke om at feilen ligger i ventilen på bilen min. Min synker sammen når den står stille, og reiser seg som en stolt hane med en gang motoren startes, så ventilen er det eneste stedet jeg kommer på som feilen kan ligge på. Dessuten er det billig og enkelt å bytte, og jeg er en fan av å begynne med det billigste, enkleste og mest opplagte.

[Guest 300TDT]

I utgangspunktet så er det slitne fjærer. Den legger seg ned bak.

Husk at fjærene ikke trenger å være slitne for at den skal sægge. Bilen holdes ikke oppe bare av dem til vanlig' date=' men også av nivådemperne.

Limer inn et (LANGT) innlegg fra en mailingliste jeg har tatt vare på:

 

-----Original Message-----

From: owner-diesel@mbz.org [mailto:owner-diesel@mbz.org] On Behalf Of

David Bruckmann

Sent: Sunday, July 20, 2003 8:52 PM

To: Diesel List

Cc: Kaleb C. Striplin

Subject: Re: [DIESEL] self leveling question

 

 

Kaleb C. Striplin wrote:

>On a wagon that has sat for a day or so and the rear goes down, what

>causes that? Is it the acumulators? The rear is bouncy and needs

>those replaced but I couldnt remember what caused it to go down after a

 

>while. No fluid loss BTW.

 

It is the base pressure valve that both holds pressure in the system

when not in use and provides sufficient system pressure to prevent

bounce. The level controller rebuild kit 000-586-00-32 will solve

both problems, although your bounce could conceivably be caused by

air in the system (you'll need to bleed the system after the

controller rebuild anyway).

 

Since the mbz.org web site's connection to the world is a little

under the weather at the moment, I'm reposting my article about how

to rebuild the level controller below. I've added a section at the

end on how to bleed the system thoroughly:

 

-----------

Date: Thu, 29 Jun 2000 11:10:36 -0400

To: Diesel List <diesel@mbz.org>

From: David Bruckmann <dbruckmann@canadianliving.com>

Subject: FYI people with self-levelling rear suspension (long)

 

Greetings all,

 

A little while ago I spent a day sorting out my self-levelling rear

suspension on the wagon, and thought I'd share a few details with the

list (both lists, since this applies to gasoline versions as well).

The car is a 1979 W123 300TD OM617.912. I gather the same principles

apply to W124 and W126 models.

 

The problems were:

1. Spheres (MB calls them "pressure reservoirs") were shot,

suspension was very hard.

2. Both before and after replacing the spheres, the rear suspension

sagged within a few minutes of shutdown, or even while running after

highway driving on warm days. The problem was an internal leak in the

self-levelling valve, which maintains a base pressure at all times

even without cargo. If your car droops it is NOT the rear springs,

it's the valve failing to hold the base pressure. The steel springs

are NOT meant to hold the car at driving height without some

hydraulic assistance, so the car SHOULD droop if there's insufficient

pressure in the hydraulic system.

 

As a preliminary note, machined aluminium body of the self-levelling

valve was severely corroded where it came into contact with the steel

bracket that is used to attach it to the car. It looked like an

aspirin that had been dropped into water, presumably because some

salt or other corrosive matter had nestled itself between the bracket

and the valve body. The corrosion was so severe that it bent the

steel bracket, deforming it by nearly a 1cm. It may be worth taking a

look at that valve if you have a car with self-levelling and there's

salt on your roads.

 

Replacing the spheres was very easy. You WILL need a proper

brake/flare line fitting wrench to disconnect the hydraulic lines

(11mm on the spheres); they are very tight and are easily rounded

with a normal open-ended wrench. It is important to clean the entire

area around the lines and fittings before beginning. I used brake

cleaner, but wear eye protection and make sure there's lots of air

moving or you'll get sick (ask me how I know). A lot of crud may be

sitting on top of the spheres and brackets, and this will rain down

into the hydraulic lines if you do not take precautions in advance.

It's a good idea to use plastic bags and elastic bands or some other

method to cover the line ends.

 

There is a (small, expensive) repair kit for the self-levelling valve

assembly, (MB part # 000-586-00-32, about $100CAD from the dealer),

which includes a new valve piston, springs, ball bearings, o-rings

and copper sealing rings. Give your VIN when ordering the kit, as

there are different versions of the valve even within the W123 series.

 

The removal of the valve is very easy, but again it is critical to

have proper line fitting wrenches to remove the hydraulic lines. I

believe the sizes on the valve are 11mm for lines to the spheres, and

13mm for the pressure input line. Disassembling the valve is also

quite straightforward (there are only about five pieces; just be

meticulous about remembering where things came from and their

relative configuration. Having the MB manual drawings of the valve

assembly is very useful in ensuring that everything goes together

properly. Take particular note of the relationship of the regulating

disc to the attached control arm, which must be detached to permit

disassembly and cleaning. There are two ball-bearings which act as

check valves (included in the repair kit). These will fall out upon

disassembly. A third ball-bearing valve is located in the

overpressure relief valve which cannot be disassembled and thus

remains fixed to one of the assembly-halves.

 

I used varsol to clean the outside of the assembly BEFORE

dismantling, then fresh varsol to clean all the pieces once

disassembled. A toothbrush seems to work reasonably well as a

cleaning tool. Final rinsing was done with brake cleaner, which

leaves no residue but is pretty toxic, so make sure you have

ventilation. I bathed components in hydraulic fluid after drying and

then re-assembled. There's a note in the MB manual about not

tightening the two halves of the valve until it is under pressure

(there's a large o-ring that seals the two sides). I basically

ignored that, since it's not possible to get a wrench into the space

to tighten things after the fittings have been attached. No leaks so

far, and the valve works perfectly.

 

Be VERY careful upon reassembly that you do NOT cross-thread the

hydraulic fittings. If there's any resistance, do not force the

connection. These are straight-threaded connections, and so must be

perfectly aligned or you will strip the threads. Given that the

fittings are steel and the valve body is aluminium, the

expensive-to-replace valve assembly will lose to the fittings. I

found it necessary on one line to disconnect it at the sphere end,

fit it into the valve assembly, and then re-attach at the sphere end.

The spheres are relatively easy to move and angle to facilitate the

introduction of the fitting, whereas the valve is more

cumbersome/rigid.

 

While you're at it you should drain, remove, and clean the reservoir

and replace the reservoir filter (MB P/N 002-184-55-01 for W123

models, about $10 from the dealer). Note that the filter is in the

RETURN stream of the system (shoot THAT engineer), so any crap in the

reservoir can flow unrestricted into the pump and system. I'm going

to install a filter on the pump-input side; anyone who has done this

and can suggest a filter p/n etc: I would appreciate the info.

 

Once everything is hooked up again, you should be able to start the

car and watch it rise to normal operating height EVEN IF the

actuating lever on the valve is set to release the pressure in the

system. I left the actuating lever disconnected initially so that I

could verify the function of the valve etc. The car should maintain a

basic height/pressure with the lever in the neutral or "release"

positions. Moving the lever to the "fill" position should result in

an even higher ride (unless a corresponding weight has been added to

the car).

 

TO BLEED:

-Engine off, rear of car over a pit or on ramps, open the bleed

screw. The car will fall slightly.

-Without added load, opening the bleed screw does NOTHING to bleed

the struts, so leave the bleed screw open, get out from under the car

and add as much weight as possible to the car, especially the rear.

Patio stones, tools, kitty litter, children, friends, etc. The goal

is to push the rear of the car down as far as possible to expel air

from the struts and lines.

-With the car loaded, and having CLEANED the reservoir and replaced

the filter and filled the fluid to the MAX mark, have an assistant

start the engine.

-Watch the fluid emerging from the bleed screw. When you see a steady

stream of clean fluid (blue, not black!), close the screw. Don't

bleed for too long or you'll drain the reservoir.

-With the screw closed, the car should rise to normal ride height.

This could take a couple of minutes unless the engine is run at a

fast idle. You now have only a little bit of trapped air located at

the top of each strut.

-Open the bleed screw again slowly and carefully. Beware that the car

will fall, pushing the air out of the struts and lines, back to the

level controller/bleed screw. Once the car sags, close the bleed

screw and allow the car to rise to normal height.

-Leave the engine running while you unload everything/everyone from the

car.

 

Han har også liggende et PDF-dokument som beskriver systemet ganske bra på http://www.bruckmann.com/32-501.pdf

[Frode]

Så det er kun design forskjeller på 123/126 og 124...??

 

Ser at det er litt forskjeller på ventil og at demperene er litt anderledes...den største forskjellen er nok hjulopphenget men kan ikke se at virkemåte og utstyret er anderledes.... det er typisk MB...behold det som virker og forbedre det...

[TEH]

Fylte full tank på vei hjem idag, og da jeg kom hjem var det full reisning . Når systemet virker ligger olje nivået midt mellom min og max. men når det er nede for telling er nivået flere cm over max . Har vært under bilen og finner ingen lekasjer. Staget som sitter på stabstaget sitter godt, og ventilen virker tight og fin. Har ikke sett på pumpa så mistanken min går dithen. Skal skifte olje på tirsdag i første omgang, så får vi se hva det bringer med seg.

 

Når systemet virker så synker den ikke over natten. Nøyaktig lik høyde etter 10 timer, så det utelukker kanskje ventilen

[Guest 300TDT]

Når systemet virker så synker den ikke over natten. Nøyaktig lik høyde etter 10 timer' date=' så det utelukker kanskje ventilen [/quote']Synes ikke det. Den kan lekke når den står i nøyaktig EN spesiell posisjon, men kanskje ikke når den er vridd 3,67 grader til ene siden...

 

Hva annet kan gjøre at den siger - det MÅ jo være olje som forsvinner fra den trykksatte kretsen som kun inneholder sylindrene og dempeakkumulatorene. Og den eneste veien olja kan forsvinne uten at du mister olje fra systemet er gjennom nettopp denne ventilen?

[Olav]

Fylte full tank på vei hjem idag' date=' og da jeg kom hjem var det full reisning....

......Når systemet virker så synker den ikke over natten. Nøyaktig lik høyde etter 10 timer, så det utelukker ikke viagra [/quote']

[TEH]

Fylte full tank på vei hjem idag' date=' og da jeg kom hjem var det full reisning....

......Når systemet virker så synker den ikke over natten. Nøyaktig lik høyde etter 10 timer, så det utelukker ikke viagra [/quote']

 

Faen, var jeg full når jeg skrev dette eller Måtte scrolle opp og se hva jeg skrev ja

[TEH]

Når systemet virker så synker den ikke over natten. Nøyaktig lik høyde etter 10 timer' date=' så det utelukker kanskje ventilen [/quote']Synes ikke det. Den kan lekke når den står i nøyaktig EN spesiell posisjon, men kanskje ikke når den er vridd 3,67 grader til ene siden...

 

Hva annet kan gjøre at den siger - det MÅ jo være olje som forsvinner fra den trykksatte kretsen som kun inneholder sylindrene og dempeakkumulatorene. Og den eneste veien olja kan forsvinne uten at du mister olje fra systemet er gjennom nettopp denne ventilen?

 

Så det du sier er at det høyst sannsynlig er ventilen som er gåen? Blir vel å kjøpe inn et rep.sett til den da...

[Guest 300TDT]

Så det du sier er at det høyst sannsynlig er ventilen som er gåen? Blir vel å kjøpe inn et rep.sett til den da...

Tja - du bør vel kanskje få mer kvalifisert input først, men JEG synes det høres ut som det mest sannsynlige problemet her...

[Guest Rust]

Hvis du har svart olje i nivåreguleringa er det antagelig motorolje. Da bør du kanskje sjekke nivået i motoren.

Høydejusteringa har egen pumpe og har ingenting med motoren å gjøre' date=' trodde dette også var slik på S123.... [/quote']Det trodde jeg også. PÅ W126 er det helt separate oljesystemer. Men på dieselutgavene (av 123 i hvert fall) er det visstnok mulig med en lekkasje på tvers, som oftest slik at hydraulikkoljen lekker inn i motoroljen og viser seg ved at nivået der øker (eller slutter å synke om den brenner mye olje ) og vice versa.

 

Beklager hvis jeg tok feil. Det er bare det at jeg har hatt en slik lekkasje selv (123). Da ble oljen svart og nivået STEG i beholderen og oversvømmet denne. Kan virkelig hydraulikkolje bli svart ellers?

[TEH]

Hvis du har svart olje i nivåreguleringa er det antagelig motorolje. Da bør du kanskje sjekke nivået i motoren.

Høydejusteringa har egen pumpe og har ingenting med motoren å gjøre' date=' trodde dette også var slik på S123.... [/quote']Det trodde jeg også. PÅ W126 er det helt separate oljesystemer. Men på dieselutgavene (av 123 i hvert fall) er det visstnok mulig med en lekkasje på tvers, som oftest slik at hydraulikkoljen lekker inn i motoroljen og viser seg ved at nivået der øker (eller slutter å synke om den brenner mye olje ) og vice versa.

 

Beklager hvis jeg tok feil. Det er bare det at jeg har hatt en slik lekkasje selv (123). Da ble oljen svart og nivået STEG i beholderen og oversvømmet denne. Kan virkelig hydraulikkolje bli svart ellers?

 

Bilen bruker ikke mer olje enn hva som er normalt for en 22 år gammal motor med 325000km ++ på samvittigheten. Når reguleringen virker så er nivået i beholderen mitt mellom min og max. Tror ikke det er som du sier men man vet aldri, er vel i såfall en simring i pumpa som er gåen så vidt jeg vet...

[TEH]

Var og kjøpte repsett til ventilen på Autotrio. Skal si jeg når jeg så oppi esken. Første jeg tenkte "det går bra, aldri i væla" Var vel en ting oppi der som jeg skjønte hva var og det var pakningen til selve ventilen Skal visst studere sprengskisser til jeg stuper ikveld

[Frode]

Hvor mye måtte du ut med for det settet..??..

[TEH]

kr 315,- -rabatt + MVA "ikke le "

[Alexander]

Da skal jeg ta og overhalle den ventilen en dag jeg føler meg kallet også...

[TEH]

Oppdatering... etter jeg hadde kjøpt inn repsettet fant jeg ut at det var byttet repsett på bilen min på 300000km Så da har jeg et repsett liggende til 123 om noen skulle trenge det. (Skal skaffe delenummer).

 

Men, jeg byttet all hydraulikkolje og da fungerte det som det skulle... en liten stund. Etter en uke var beholderen smekk full (randt faktisk over) av køl svart olje. Var en tur på trio igjen og handlet inn pakningsett til pumpa og en ny runde med hydraulikkolje. Byttet pakninger og o-ringer og skiftet oljen, og vips så er alt i orden igjen. Eneste jeg sliter med nå er å få byttet ut all oljen. Måten jeg gjorde det på var å ta av returrøret til beholderen og legge den i en dunk, starte bilen og fylle på olje til det kom ren olje. Men jeg får vel ikke all oljen skiftet på den måten vel, får nå er oljen litt sotet igjen. Ikke som forrige gang, men sotet