190 2,6

Vanskelig å forstå hvorfor motorturtallet har innvirkning på SRS systemet, men du opplyser jo ikke hvilken feilkode som kommer opp i SRS. Jeg tror du må oppsøke noen som har en Star diagnose og som kan å bruke den. Der får du opp feilkoden, og ved å klikke på den får du opp de nødvendige kontrollskritt for å kontrollere de involverte komponenter. Du leser av de faktiske verdier, og får opplyst hva verdiene skal være. Star er i grunnen et "må ha" verktøy. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Hvilken motor har du ? 646 eller 651? Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Ja, det der er ingen komplisert jobb så det går nok bra[emoji1360] Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Det er vel bortimot 100% sikkert at det er luftputa(fjæra) som har en liten lekasje. Min erfaring er at levetiden på dem er ganske lik, så på de bilene bare den ene har blitt byttet, må som regel den andre byttes i løpet av det kommende 1/2 året. Jeg har vel byttet luftfjærer på 8 212 biler til nå, og det har løst problemet i alle de tilfellene. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Ut fra bildet du la med ser det jo ut som om turtelleren står på helt nede på 0, det kan fa?tisk se ut som om du bare har slått på tenningen. Så hva er det egentlig som skjer under startforsøket, er det starteren som ikke slår inn og drar rundt motoren, eller blir motore dratt rundt med normalt turtall, men tenner ikke likevel ?? Du bør vel starte med å få kjørt en diagnose på den vil jeg tro, helst med en Star tester hvor man kan gå inn og lese av faktiske verdier under blant annet startforsøket. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Luftbobbler vil sirkulere rundt i kjølesystemet sammen med frostvesken til de kommer inn i ekspansjonstanken, der vil den skille fra ?retsløpet med det som resultat at kjøleveskenivået i tanken vil minke. Under denne prosessen er det lurt å stille varmeapparatet på max.temp, slik at du får god sirkulasjon der også. Det er også viktig å kjøre motoren så varm at termostaten åpner, og at du holder et turtall på 2000-3000 omdr. en stund sånn at vannpumpen får i gang sirkulasjonen, men nå snakker vi om store luftlommer og ikke små bobbler. Husk at du kanskje må etterfylle kjøleveske ett par ganger. Har det gått greit å skifte dieselfilterbraketten ?? Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Klemmene der er vanskelig å bru?e om igjen ja, originalt leveres de vel bare i sett sammen med mansjetten, men jeg tror biltema har noe greier som kan brukes. En storjobb du utført her[emoji1360] Gratulerer med resultatet !! Sent fra min SM-G920F via Tapatalk PS. Du kan jo også bruke vanlig slangeklemme som du skrur fast, det er kanskje det beste. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Klemmene der er vanskelig å bru?e om igjen ja, originalt leveres de vel bare i sett sammen med mansjetten, men jeg tror biltema har noe greier som kan brukes. En storjobb du utført her[emoji1360] Gratulerer med resultatet !! Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Ja du må nok demontere alle stagene ute ved hjulet, skru også løs drivakselen, slik at du får kontrollert ABS giveren (ringen) som er montert på det yttre drivakselleddet. De har en levetid på ca 10 år før de er opprustet pga. dette hel..... veisaltet. Den koster ca. 250 kr. og når alle stag er demontert er den jo nesten ferdig skiftet allerede. Feilen du gjorde på denne jobben var vel at drivakselen ikke ble løsnet ute ved navet (32 mm 12 kant mutter), for da hadde den vel ikke blitt dratt fra hverandre i indre ledd. Det er vanlig at yttre leddet sitter ganske godt i navet, så her bør du også ha 1kg.'s hammern som tidligere nevnt i forbindelse med glidehylsa. Til dor kan du f.eks. bruke en gammel 1/2" forlenger du ikke er spesielt glad i lenger. Tror forresten det kan være lurt å løsne mansjetten på det leddet som har blitt dratt fra hverandre, må være greit å se med egne øyne at du får alt på plass igjen der det skal være. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Det er jo tydeligvis noe som ikke er i inngrep under der, men man blir ikke klokere av det du sier nå. Du må legge deg ned å se hva som skjer der mens det ramler og går. Hvis begge drivakselene står stille må du se nøye på de indre leddene(nærmest diffen). Har aldri hørt om det før, men det eneste som kan ha skjedd er vel at et ledd er dratt fra hverandre, og ikke kommet på riktig plass igjen ved montering. UNDER Å SE NÅ !!! jeg begynner å bli nysgjerrig [emoji848][emoji848] Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Klarer ikke å se for meg hva det kan være, men når motoren går på tomgang og du setter bilen i gear, må det da være noe som skjer under der. Går mellomakselen rundt ? I så fall må minst en av drivakselene gå rundt også, har vanskelig for å se for meg at du har klart å ta livet av ett drivakseledd men skjønner ikke ikke helt hva annet det kan være ? Du har ikke glemt parkbremsen vel??? Kom tilbake med dine observasjoner om akslingene under der, kassa i d eller r [emoji848] Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Kan tyde på at du bruker for lett hammer, nødløsning blir da å bruke en liten båndsliper og slipe litt av hylsa, da får du jo bort eventuelle skader etter doren også. Hyllsa kommer uansett frem igjen når du drar til bolten. Fortsatt lykke til [emoji1360] Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Hvis problemet er at det er for trangt å få yttre broforingen inn i spindelen skyldes dette at glidehylsen ikke er slått tilbake. Hodet på unbrakoskruen trykker denne hylsa helt inn til broforingen når den blir dratt til, og da blir det så trangt der at det er vanskelig å få dette på plass igjen etter demontering. Bruk en dor på 8-10 mm. som du trer inn i bolthullet bakfra, slik at den treffer kanten på glidehylsa, med et par kraftig slag med minislegge (ca 1 kg) vil du se hylsen flytter seg fremmover. Lykke til[emoji1360] Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Jeg var borti et liggende problem for noen mnd. siden, det var da i en 211-200 cdi som uten videre plutselig stoppet, uten å legge igjen feilkoder i det hele tatt. Gjorde meg vel opp en mening at problemet måtte ligge i motorstyringen, og jeg hadde tilfeldig vis tilsvarende styreenhet men fra en 220, og så har vi jo som sagt problemet med startsperra. I den forbindelse tok jeg kontakt med en av de mange godguttene som driver og laster inn ny software på slike styreenheter, i hovedsak for å få ut mer krefter fra motor, men de kan gjøre mye annet rart også. Vi snakket om å ganske enkelt fjerne hele startsperra, men han kom med en bedre løsning. Softwaren på dem ble lastet ut, og softwaren fra 200'n ble lastet inn i styreenheten fra 220'n. Det er vel det man kaller kloning ble jeg fortalt. Det var da bare å montere styreenheten fra 220'n inn i bilen, og alle problemene var borte. Jeg mener jeg betalte 3000,- for kloningen, og det er jo ikke så ille. Finner du en brukt styreenhete til en tilsvarende bil, kan løse det på denne måten, og brukte styreenheter som er låst til et bestemt chassinummer får du omtrent gratis vil jeg tro. Simco kan vel også utføre en sånn kloning kanskje, jeg fikk en kar i Trondheim til å gjøre det. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Ca. 1 time tror jeg. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Mener den heter 651 200 10 56, Og prisen er ca 300,- +mva hos Auto-Trio (Det er vel ca 1 år siden, så den kan ha steget litt nå) Hva folk man ikke kjenner klarer å utføre i garasjen er både vanskelig og farlig å utale seg om, men du må ihvertfall ha et 1/4" pipesett med torx pipene E10 og E12, det går muligens med 3/8" også, men 1/2 utstyr kommer du ikke til med tror jeg. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Kombibryteren er ikke lik på biler før og etter facelift, 85-93 mod. har rett arm, 93-95 har en arm som går i en bue mot rattet. En mulighet til at blinklysene ikke virker kan faktisk være nødblinkbryteren, dårlig kontakt i denne legge ut blinklysene, prøv og slå nødblinken på/av en 30-40 ganger å se om det hjelper. En annen årsak kan være kombirelet som sitter under dekkselet bak sikkringsholderen, det inneholder både blinklysrele, intervallrele, rele for varme i bakrute mm. Kan kanskje være lurt å starte med å prøve relet fra en annen 124, da dette er gjort på ca.5min. Lykke til. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

På 651 motorene er dieselfilterholderen og kjølevannsuttaket laget i en del, denne delen har en tendens til å deformere seg over tid, og det oppstår kjølevannslekasje mellom topplokk og "dieselfilter holderen" Løsningen er å bytte denne delen, unngå å demontere railen, da det er vanskelig å få ut luften på høytrykksiden på disse motorene. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

I de fleste tilfeller av slike lyder som du beskriver her oppstår lyden på baksiden av bremseklossene, så ett gammelt godt råd her er jo å smøre på kobberfett el.lignende på baksiden av bremseklossene. Skiftet du foresten ut det runde "dekselet" som sitter foran på stempelet? Det er jo der for å hindre slike"skrik". Når det gjelder vibrasjon i bremser er det veldig viktig at du får slipt av rustdannelse på navet før du monterer skiva. At du har nærmere 4 mm kast i skiva tviler jeg vel på, her må du skru fast skiva med minst 3 og helst alle 5 hjulboltene før du måler kast. Her kan det være nødvendig å bruke "avstansrør" el.lignende hvis boltene ikke er gjenget helt opp til hodet. Lykke til. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Jeg var i samme situasjon selv, jeg fikk også beskjed om at begge belgene måtte byttes ut hvis man gikk for uorginal utgave. Så ett sett ble kjøpt inn, men av ren nysgjerrighet ble bare den defekte byttet før bilen ble prøvekjørt, og jeg er ihvertfall ikke i stand til å merke noen forskjell på de to belgene. Bilen er snor rett og oppfører seg som den skal over fartsdempere osv. Om det er en sedan eller st.v. spiller ingen rolle så lenge det er airmatic vi snakker om. St.v. er jo i de fleste tilfeller kun levert med luft bak (standardutstyr), og der er det 2 pinnskontakt, mens det på airmatic er 3 pinns. Så jeg kjører nå med bilstein på h/s og arnott på v/s og det fungerer helt utmerket . Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Jeg tror ikke det er en "fjør" det er snakk om egentlig, mener det er drenerings slangene fra ac anlegget du refererer til. De har en slik spiral inni for at de ikke skal bli klemt sammen. Men hvis det bare er spiralen du ser kommer ut av dørken, bør du nok skifte de slangene, ellers vil det bli rimelig vått i dørken etter noen varme sommerdager. Mener det skal være en slik slange på hver side, det er det ihvertfall på 124 serien. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Det kan kanskje se ut som om du har en lekkasje til på motoren din, ut i fra bildene ser det litt tvilsomt ut rundt dysa på syl.nr.4. Hører du en blåse lyd derifra hver gang motoren har tenning på den sylinderen? Hvis ikke så kan du slå litt vann rundt dysa når motoren går på tomgang. Da tror jeg du vil se at det blåser opp eksos der. Dette er en lekkasje som krever en del spesialverktøy og jeg tror derfor det lønner seg å kjøpe den tjenesten av noe som har dette, dyse uttrekker, fres for dyse setet i toppen, og fres for setet på selve dysa. NB. Fresen for dysesetet i toppen er ikke den samme på denne motoren som har dyser fra Delphi som på de litt eldre som har Bosch dyser, selv om motoren er en 646 i begge tilfeller. Jobben tar normalt en liten time. Delene som går med koster ca 40 kr.(ny skrue og kobberpaknig). Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Termostaten til 646 motoren leveres montert i termostathus ,temp.giver sitter også på plass der. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Jeg har vært borti en del tilfeller der motoren har gått for kald, og resultatet av det er at motore ikke kommer igang med regenerering av partikkelfilteret. 80 grader er visst grensa for at regenerering skal kunne komme igang, og tette partikkelfilter er noe man bør prøve å unngå. Så jeg tror det er viktig at du får byttet termostat snarest mulig. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk

Fødepumpen er mekanisk og den sitter på utsiden av selve dieselpumpen. Dette anlegget er selvluftende, dvs. at man ved å kjøre motoren på starteren skal man ha fått ut lufta i løpet av 45-60 sek. Når du ikke lykkes med det, skyldes det helt sikkert av at det suges inn falskluft i en eller flere av alle O-rings koblingene som er brukt på disse motorene. Alle plastrørene har O-ringstetting i begge ender, og så har du muligheten for lekasje på de fem nipplene som er skrud ned i pumpehuset, som dyserørene er skrud fast på. O-ringer her også. Det du bør begynne med nå er: Fyll tanken full Sett bilen i en bratt nedover bakke, slik at tanknivået blir høyere enn diesel filteret, og kjør starter. Da vil dieselen lekke ut istedet for at luft suges inn, og motoren vil starte etter kort tid Du vil på denne måten også se hvor lekasjen er, og du slipper å bytte oringer på måfå. Skal du være sikker på at problemet ikke dukker opp igjen om kort tid, kan det likevel være lurt å skifte alle på en gang. Sent fra min SM-G920F via Tapatalk