carlsson w211

tja jeg bruker motive proodukter til bløding av bremser når jeg gjør det hjemme. https://www.toolsid.com/motive-products/ men finnes mange andre produkter til lavere pris og dyrerer. et kjapt søk på ebay: https://www.ebay.com/itm/Laser-4832-Manual-Brake-Bleeder-2-0-litre/132383262548?epid=11012066790&hash=item1ed2a84754:g:pw0AAOSwO9JZ-crL https://www.ebay.com/itm/VS820-Brake-Clutch-Bleeding-System-Fluid-Bleed-Tool-2-5-ltr-Bleeder-New-Sealey/113249681460?epid=1858175614&hash=item1a5e350034:g:nf0AAOSwxGlbm9Pv https://www.ebay.com/itm/Pneumatic-Car-Brake-Clutch-Fluid-Bleeder-Oil-Change-Equipment-Tool-Kit-Fine/333104667751?hash=item4d8e95dc67:g:5GYAAOSwiolcf0HZ

brukt sbc fungerer fint hvis du bare er sikker på at du får rett, er mange p/n ute på markedet. men vær imidlertid klar over at du ikke har noe kontroll på tilstanden til disse, den kan svikte dagen etterpå den er montert... det er også viktig at den er rett avmontert, dvs at sbc er deaktivert før den er avmontert. en ny en koster ikke så mye hvis en leter litt på nettet. og er den koblet ut pga cycler, slik det virker at din er, så kan mange seriøse aktører overhale den for en billig penge. nå snakker jeg om de seriøse.. eks bosh som har laget disse. nei du trenger ikke 2 bar ich, men noe overtrykk må du ha, imidlertid trenger det ikke koste mye å skaffe noe utstyr til å kjøre overtrykk. du kan f.eks kjøpe en av disse tingene som kobles til et hjul og kjøre overtrykk til reservoaret, koster vel en hundrings, bare vær sikker på at du ikke tømmer reservoaret. jeg handlet utstyr fra usa. kosta meg 800 kr men da har jeg skikkelig utstyr. fyller opp med 3 liter med dot 4+ eller tilsvarende som er godkjent til sbc og vips så er jeg ferdig om du bruker star eller et annet diagnoseutstyr er opp til deg. personlig bruker jeg ikke star, selv om jeg har star tilgjengelig. enkelte har luftet ut med vakuum (koble på bremsene kalipperene) og det kan gå bra men anbefales ikke. da kan du risikere at du ikke får ut luft fra trykktanken. facelift uten sbc er et helvete å lufte uten overtrykk, det har du rett i. sbc kjører klossene inntil ved oppstart og kalibrerer bremsene. om du velger å slå av med star eller snurre på hjulene metoden er hipp som happ, enkelte har bare låst dørene og ventet en stund med nøklene trygt unna bilen, går fint det også, men ikke å anbefale. surt hvis sbc våkner til livet og smekker deg over fingrene. andre har koblet av strømmen, eller dratt av kontakten. går fint det også. men er ikke anbefalt. du velger forresten ingen ting i star, du slår bare av og på bremsene når du skal skifte klosser eller skiver.

vil tru at du må skifte girkasse oxo. du kan sjekke hva som er oppsatt som max dreimoment på din kasse, med å sjekke p/n. og med skifte av kasse så blir ny koding av ecu til kassa, og spørs om den går ilag med uvekslinga til bakakslingen osv. vil tru at ecu til kassa må uansett kodes om hvis du setter inn større motor.... dette vil bli såpass dyrt et det ikke er verd det, med mindre du ikke kan gjøre all jobb selv og får tak i en vraka bil.

vanskelig å si uten mere info. komplett scan fra star hadde hjulpet. men høres ut som du har flere feil. strøm tyv kan være mye rart. her må det nesten feilsøkes.. Uten å ta ut noen sikringer. slik at et en er siker på at busen ikke slår seg av, da kan en få en indikasjon hvor en skal lete vidre for å finne en evt strømtyv. hvis du spør meg så er første bud å finne ut hvor mye som tappes. er greit å vite om det er bare en bus som ikke går i dvale, el om det er noe som står å trekker strøm konstant, eller er det i pulsvis strømtrekk. esp og abs: den vanligste feilen er vel abs ringen, men igjen greit med litt mere info. kan være så mye rart. vifta.. ja kan være alt fra sensor til ecu til motoren. startproblemer.. ja kan være så mye at e ikke orker å gjette. høres ut som en sensor. men igjen umulig å vite uten mere info. kan faktisk være alt fra fuel problemer til sensor og ecu problem. konklusjon... det må leges ut mere info og gjerne komplett scan fra star. så må en nesten gå trinvis til verk med feilsøking.

har egen maskin som kjører xentry, ikke externdisk. har id nummer på mux, i mitt tilfelle kan jeg forandre id siden jeg har en chip som er skrivbar. nå har ikke jeg satt meg inn hvordan de siste generasjonene av xentry er. men de litt eldre versjonene kunne en legge til en patc som gjorde at en kan kjøre forskjellige mux. når jeg fikk min så var det ikke mulig å kjøre andre sine mux. var ikke fornøyd med de pacthene som lå ute på nett, så laget min egen versjon. var noen timer med programmering. men funket slik jeg ville det etterpå. hvis du har en gammel c4 kan du enten hente deler ut av den for å prøve på den nye, eller du kan jo bare kjøre en ny installasjon av xentry på den gammle disken for å få med w212 (hvor gammel er den xentryen som var på den disken egentlig siden du ikke fikk opp w212). du må nok kjøre keygen og lage en ny nøkkel osv. men fult overkommelig. ligger masse videoer på youtube. du kan jo prøve å gå i biosen og forandre datoen for å se om du får den gamle xentryen opp å gå igjen. Er ikke sikkert at det er satt inn noen lock, dermed kan det godt hende du får den opp å gå igjen. har ikke testen hva det vil si å kjøre noe som krever dato da. slik som oljeskifte. har ikke orket å satt meg inn i hvor den evt henter datoen ifra, så kan godt hende det blir crash vist det er noe som er datoavhengig. jeg gjorde denne short kutten fordi jeg ikke orket å kjøre en ny registrering, for å få fornyet abonnementet. hvis du har samme problemet som meg så vil du se det nede på høyre hjørne, vil si ifra hvis den ikke er i kontakt med mux. et siste alternativ er å sende den nye/gamle inn til rep og få dette oppdatert. nok av personer som tilbyr denne tjenesten. bare å google eller søk på ebay.

nå koster ikke kobber pakningen eller skruen all verden, betalte vel 14-15 kr for ei kobberpakning og 20 kr for en strekbolten til merkeforhandler. uten rabatt. greasen er egentlig mest for å gjøre det enklere å få opp dysa ved en evt senere anledning, men enkelte hevder det gjør det enklere å få det tett oxo. uten at jeg har noen formening om det (trur de smører grease under pakningen oxo, skal vel ikke være det trur jeg). jeg bruker febi bilstein 26712, som har samme spec. som den mercedes anbefaler.

har du prøvd å dra opp uten dette trekkeverktøyet? hvis den ikke er så veldig mye koks, og du oppdaget dette tidlig så skal det ikke være så vanskelig å få ut dysen. bare husk varm opp motoren før du begynner, jo varmere jo bedre. imidlertid er det greit å ha en fres liggende når du skal utføre jobben. og noen ekstra bolter og kobberpakninger. ofte er det nok å gjøre rent, smør på litt keramisk grease rundt dysen og monter sammen, men av og til blir det ikke tett verken med første eller andre forsøk, da er det greit å ta ibruk fresen. men ta så lite som mulig. og sjekk at bolten går helt ned før du begynner å montere samme. ligger det væske eller dritt i bolthullet vil du slite å få det tett, du får rett og slett ikke skrudd bolten langt nok ned sist jeg var borti dette var det en fin oppsamling av koks rundt dysen, men med la den stå noen timer med diverse godstoff, for å så kjøre motoren varm. kom dysen relativt lett ut ved å forsiktig vri dysen litt fram og tilbake. der valgte jeg å bruke fresen med en gang siden jeg kunne se at det var en liten spott i anleggsflate som var korrodert. tiltross for dette måtte jeg ha 2 forsøk før jeg klarte å få det tett.

hatt lignende feilmld. da hva det pluggen i mux som var problemet. prøvd å få tak i ny plugg, men hva ikke så lett. alle firmaene som jeg har kontaktet kunne ikke oppdrive bare denne delen. vurderte å kjøpe nytt kort der pluggen er festen, men orka ikke betale 1000 kr for det. jeg valgte å jukse det til slik at jeg fikk kontakt via kablen, for å så koble opp trådløs kortet. hvordan du fikser trådløs biten kan du søke opp på youtube. har senere skiftet trådløs kortet for å få bedre rekkevidde. ved å demontere mux`en kan du sammenligne med bilder på nett for å finne ut om det er god eller dårlig kvalitet på mux`en. skal være flere sjekkpunkt som du kan se etter. hvis det viser seg å være dårlig kvalitet, ville jeg ikke ha orket å bruke så mye tid på den. hvis det viser seg å være en som skal være av av god kvalitet så kan det være verd å bruke litt tid å få den opp å gå igjen. i mitt tilfelle var den god kvalitet, men uheldig med pluggen. og et av de verste trådløskortene som kunne ha vært montert, kostet derfor på den 100 kr å fikk tak i et nytt trådløs kort. nå kan jeg stå opptil 25 meter unna bilen og bruke den. men ifra 15 til 25 meter unna så faller hastigheten. synes uansett det er greit å ha pc på arbeidsbenken, og den er koblet opp på 27" skjerm som gjør det lett å jobbe med den har bare brukt den via trådløs siden da, og det er vel 4-5 år siden jeg koblet den opp trådløst. sist jeg brukte den måtte jeg inn i biosen i pc`n for å forandre datoen (måtte stille den noen år tilbake), siden abonnementet til xentry var gått ut på dato.

siden du er sikker på at du ikke har lekkasje på belgene, så kan du sjekke staget til sensoren, under (bak) på bilen. se om det er brukket. og når du først er under bilen så kan du sjekke om det kommer luft ut i fordelings blokka ved å skru av inn slangen. bare husk at denne går rett opp til trykktanken i bagasjerommet og hvis pumpa fungerer og det ikke er lekkasje så har du ca 9 bar i tanken sånn ich... kommer det ikke luft ut der. har du en lekkasje en plass. skal godt gjøres at pumpa er så dårlig at det ikke er noe trykk i det hele tatt. men strengt tatt så skal det være stoppventil på belgene, så selv med lekkasje i slangene, eller ei pumpe som ikke virker så skulle du ha hatt luft i belgene. men sef. hvis sensoren har tatt kveld eller staget til sensoren er knekt så kan den legge seg ned bake. evt så er belgene ødelagt eller korrodert hull i lufttankene til belgene. Hvis det ikke er skiftet belger bak før, så er det vel sånn ca i denne tiden (250-300k og 10-15 år) at de fleste opplever at belgene bak tar kveld. Hvis du har tilgang til star så forenkler dette feilsøkingen masse. jeg brukte bilen i 14 dager uten at kompressoren virket, når inntaks slangen til kompressoren gikk sund i vinter. salt og sand er ikke bra for kompressoren og kompressoren skjærte seg. tok 14 dager før jeg fikk nye deler fra England. men bilen la seg ikke ned på den tiden.

godt du fant feilen dette er strengt tatt såpass vanlig feil at tråden egentlig burde ha vært flyttet til diy, evt lag en diy siden du er så godt igang, så fixer du vel ir delen også. en strips, en dremel, loddebolt med tynn spiss, en torx trekker og litt ikke ledende silikon og 30-40 minutter ich til rådighet så har du fixa ir delen

innbilte meg at det var lås på "påfylling lokket", men sikkert jeg som blander nå. hadde noe krøll med sentrallåsen på forrige bil også. de fleste har vel dab nå, har valgt å gå for internett radio. har for dårlig dab dekning, selv med utvendig antenne. ble mindre klaging i baksete også, med internett

strengt tatt er vel begge feilene ganske vanlig. for ir delen kreves det litt innsats og en loddebolt. + noe å kappe med, slik som en dremel f.eks. helt grei sak å reparere. for radio delen, så er det det rimelig fort å finne den. tar kanskje 5 min og finne ledningen. er bare å følge den fra sikringen (bakre sam). husker ikke helt ca 0.5 m fra sikringen, sånn ich er den skjøtet sammen. er den som gir strøm til antenneforsterkeren. du vil vel merke dårlig fm signal også, når den er gått av. hva vel mulig at når den er gått av så får du ikke åpnet fyllelokket oxo....eller blander jeg sammen 2 forskjellige biler nå? hos meg var ledninga bare loddet sammen og surret med tesa teip. dermed trakk det fukt fra inn der og lodingen, og ledningene begynte å eire sund. valgte å klippe burt lodingen og la en vanntett krympesleve. men like fort å lodde sammen og ha på krympestrømpe el for den del bare bruke isolasjons teip rundt. les tråden til hatlebakk så finner du ledningen lett

sånn jeg tolker hva du skriver så har du problemer med sentral låsen? du har jo både ir del og radio del som kan brukes til å åpne dørene med. spørsmålet fungerer ir delen? den er lett å sjekke. se bruker ofte å være sprukne lodinger på låsen på førerdøra. igjen så viser han alt i videoen. men hvis sentralåsen ikke fungerer i det hele tatt. kan det være 2 feil. ir delen fungere ikke og radio delen fungerer ikke. ofte ei lodding på ei ledning som er iret sund. se https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=61773.0 lett å finne ledningen å sjekke.

og for de som lurer så heter knirke foringa A2213520027 evt så er A2043520027. hvilken som er nyeste oppdatering er jeg usikker på. trur det er A204... A221... p/n finner du i de eldre epc. sånn ca 6-7 år og eldre ich.. evt så kan du finne disse her: https://avtochast.ru/mercedes/car/?region=F&catalog=64U&model=211.070&group=35&subgroup=075 og hvis du ser på item 95 så ser du at det er samme p/n på bærearmen, som på det bilde larsianer la ut, og foringene her har item 100

nå har du strengt tatt spurt om dette før. men ja det går an å skifte, og ja før du spørrer. det kan bli et helvete. e klarte å presse den ut i pressa, men har hørt at måten jeg gjorde det på var feil. en tidligere mb mekaniker sa til meg at jeg skulle ha tatt av bærearmen og tvista de to halvdelene ifra hverandre, da kunne jeg få foringa ut, ellers skulle det være umulig. hvorfor jeg fikk ut foringa i pressa uten å ødelegge noe er uvist. mulig det er forskjell fra eldre bærearm, eller at noen hadde skifta den før og ødelagt den kanten som mekanikeren påsto skulle være der. jeg kunne iallefall ikke se noen kant i bærebrua som hindra foringa å flytte seg, hverken før eller etter. siden det er samme foring, iallefall i dimensjon og utsene som på w210 kan du selvfølgelig prøve med verktøyet for w210. skal skifte på vintervogna, når jeg får tid, og lyst. tviler det blir før til sommeren. vet at de er gåen på den bilen, men den har nå gått igjennom eu kontrol uten anmerkning, så stresser ikke med det. ellers er p/n fjernet på de nyere versjoner av epc og meninga er at en skal kjøpe hele broa.

husker jeg hadde en vw i mine yngre dager, som jeg slet med å få av en glødeplugg. da var det en eldre herre som anbefalte meg å kjøre noe rensemiddel i dieselen og kjøre med dette noen dager. Siden jeg ikke viste hva slags middel han tenkte på, endte jeg opp med dyse rens. kjørte 2 tanker med dette, samtidig som jeg fylte en skvett med tynn olje/rustmiddel osv. (det jeg hadde for hånd) hver dag til jeg hadde kjørt opp 2 tanker. utrolig nok fikk jeg av pluggen etter dette. har siden den gang alltid gjort dette. sist jeg gjorde dette på vintervogna røykla jeg hele nabolaget har en liten mistanke om at dyse rensen virka iallefall på dysene. når det er sagt så løsna alle pluggene på 15-20 nm og de så faktisk helt rene og fine. men 4 av 6 plugger var ødelagt. motoren var da gått 220 k. (motoren var kjørt så varm som jeg klarte før jeg prøvde å løsne pluggene). kan hende at noe guffe i diselen kan hjelpe på hvis det er koks på tupen og olje hjelper på gjengene, hvis det får stå så lenge at det klare å trekke inn da.

thx da blei d 350 nm d er mye d

hei noen med tilgang til wis som kan sjekke opp torque verdien til drivakselen bak på en w211. den 32mm tolvkant mutteren. må skifte den ene abs ringen bake. innbilte meg å huske sist, at jeg var sjokkert hvor stor torque det skulle på den. thx

har men bor på feil side av landet koster ikke så mye på ebay. trur jeg betalte 200-250 kr med porto

den må tåle ca 8-9 bar, helt avhengi hvilken høyde bilen er justert til. kan f.eks se slik ut: http://www.rebuildmastertech.com/mercedes-benz-cls-class-w219-2005-2011-rear-suspension-air-spring-bag-reservoir-tank-bypass-kit/ bør også være forsiktig når du starter opp, hvis fjæren er tømt helt for luft. og bilen er helt nede. teoretisk er det en sjanse for at belgen kan vrenge seg og gå feil vei. derfor skal de ikke tømmes helt for luft. kan vel teoretisk få andre skader også på fjæra hvis den er tømt helt. hvis du ikke har sjekket det, så begynn med å sjekke sikringa til kompressoren. hva vel ei 40 amp sikring til kompressoren. og sjekk om kompressoren starter. alt er mye lettere når en har tilgang til diagnose. med riktig bruk kan du finne ut av det meste i airmatic systemet. må bare lese litt mellom linjene av og til tok meg 5-10 min å bekrefte lekkasje på ei fjær foran i går. (ikke min bil) der eieren hadde prøvd med såpevann og ikke klart å finne lekkasjen. var dog ikke store lekkasjen.

vanskelig å svare på uten diagnose, og se hva som skjer når det skjer. beste er å kjøre med diagnosen på koblet for å se hva som faktisk skjer. kan være hva som helst. solenoid, tcu, kassa, ja hva som helst. ventildisken får ofte skylden for mye, uten det er direkte den som er skyld i det. selvfølgelig hvis en har kjørt rundt med dårlig olje eller ødelagt converter så kan ventildisken ta skade, men da kan også kassa ta skade. sist jeg var borti noe tilsvarende, dog slipp mellom 3 og 4 var det tcu. ei lodding som var sprukket inne i tcu. men det er ikke dermed sagt at det er det samme feil som hos deg. for alt en vet kan være at det er nok å ta en ny adapsjon hos deg. hvis du finner noe som kan gjøre det skikkelig. Går selfølgelig utfra at verkstedet har fylt riktig mengde med olje på kassa.

hvis du har mistanke at du har lekkasje på tank til fjær, kan du få bekreftet/avkreftet dette ved å blanke igjen slangen ved tanken. dvs ta slangen av tanken og blank igjen slangen. bare husk at det blir en del trykk der, så bruk noe som tåler en støyt. det finnes også firma som selger blanke plugger nettopp for dette. hvis du skal kjøre rundt med tanken blanket av, så må du blanke begge tankene til fjærene. at bilen ikke går opp, tyder på enten stor lekkasje, dårlig kompressor eller at kompressoren ikke går. personlig tror jeg du har en gåen luftfjær, eller så har du mer enn en feil. hvis det er slik at ventilen er konstant åpen på fjæra, så skal vel lufta strengt tatt gå fram til ventilblokka. nå husker jeg ikke i farta, om den hva stengt eller ikke når den er strømløs. men trur ikke den skal dumpe ut trykk. mener den skal være stengt. og når du starter bilen, så vil airmatic først bruke trykket i trykktanken inni i bilen til å fylle fjærene. før den starter kompressoren. trykket i denne tanken er ca 9-10 bar. hvis du må skifte fjær så ville jeg ha gått for arnott, og skiftet begge bake. da er du kvitt problemet med tanken på luftfjæra.

som Jana sier, i utgangspunktet skal en kunne dra connectoren av, MEN hvis det er slik at ventilen har failet i åpen posisjon, kan den falle ned. har du tilgang til star kan du koble opp og sjekke hvilken posisjon den står i, og dumpe eller øke trykket. veldig kjekt hvis en må transportere bilen til et egnet sted, når eks stage til sensoren under bilen er brukket av. går utfra det er bare den ene siden bake som står i været, hvis det er begge sidene bake eller hele bilen, er det nok noe annet. er begge sidene bake i været så ta en titt på stage til sensoren. er kjipt viss det er bruket av og plutselig detter hele bakenden ned. et alternativ for å frakte bilen, hvis ventilen står i åpen position, og bare hvis den står i åpen position. er å koble ut kompressoren, så slipper du luft ut av valven i venstre forskjerm. til du kommer ned i fornuftig position. kompressoren kan enkelt kobles ut enten ved å ta av releet, evt ta av conectoren. du må også dumpe ut trykket i trykktanken i bagasje rommet. dette kan du også gjøre i venstre forskjerm. når jeg tenker etter, må du sannsyneligvis dumpe trykket av tanken først. men hvis ventil er stuck i åpen position, kan det hende at du dumper trykket i fjæra oxo når du dumper trykktanken. hvis du er uheldig å ha dumpa den for mye ned, går det an å tvangskjøre kompressoren, da fyller du luft i trykktanken. og hvis ventilen er åpen så vil du også fylle luft i fjæra. imidlertid hvis ventilen er stengt så får du ikke noe luft ut. det går an å bruke et 9v batteri til å koble seg direkte på ventilene på fjærne for å åpne å luke de. men det går ikke jeg nærmere inn på. har egentlig mer trua på at det er dempern som skaper denne feilkoden... desverre. er dyrer med en ny demper en ny fjær. til alle som har airmatic. så at de selger løse tanker til orginal fjærene bake i florida... så det er gode nyheter for oss som kjører på disse saltveiene, da vi vet at ofte er det hull i tankene og ikke i fjæra.

begge sidene fremme? linken du tenker på er vel de som står på øvre bærearm, på hver side foran. du ser det tydelig hvis de er knekt,eller gått av. trenger ikke ta av hjulene engang. kompressor venstre framskjerm. enten ta av innerskjermen, eller under ifra. det er mange sikringer på airmatic systemet. du har sikring i pasasjerbrønn. og hmm.. hva det venstre side foran..? husker ikke må slå opp i wiringa, for å se. og har ikke tilgang til det nå. letteste å feilsøke hvis du har tilgang til star. gjorde det samme som deg igår. tok knekken på en av dempern på vintervogna. og fixet idag. brukte 10 min med diagnosen, for å bekrefte feil med den ene dempern, den lekker.... klarer ikke å se noe skader på den, men er påtide å skifte de uansett imidlertid så fikk jeg løftet den opp og kjørt hjem. 2 nye arnott hentet ut i dag tidlig, og skiftet. fikk prutet de ganske mye ned i pris. hadde faktisk tapt penger på å bestille de fra utlandet. hvis du ikke har tilgang til diagnose så er såpevann metoden en mulig måte, og av og til så må en fram med såpevannet og sjekke for å være sikker. du klare vel å få arnott for 3-4k på nett + porto og toll. de andre merkene kjenner jeg ikke til, ville uansett ha holdt meg borte fra disse kina kopiene som selges på ebay. arnott betaler 100 dollar for den gamle dempern, og betaler portoen også, så da er ikke det så gæli. airsuspension tar vel 6500 for hver av de. bare husk det er lov å prute litt

sånn lite tips.. ofte når du hører at motoren går men vil ikke trekke inntil, så er det en liten tap på den metall/plast saken som det står 22008513 som er knekt. det gjør at tannhjulene ikke flytter seg over til riktig posisjon. Har fixet det på vintervogna, med å bruke av en liten bor, som jeg boret inn og limte fast. det er selvfølgelig kun når du hører at motoren går. at det er dette. har også vært borti at motor blir brent, men den er ogsåmulig å skifte